高湖山：徽州绵延千年的禅缘

芜城冥静

                                                                                                   

（宽阔平坦的高湖山之巅、高湖寺远景）

在徽州，最不缺就是山。

“高湖山”却是特例——高山出平湖，如同青海的“湖”、西藏的“措”、九寨沟的“海”一样，即使是一汪清水，在高原荒境中，也弥漫着一股浓浓的禅意，朝觐那份与生俱来的虔诚。

高湖山位于婺源北部沱川乡与浙源乡交界处，为婺源与休宁的界山，最高峰摩天顶海拔1116.6米，据《婺源县志》载：“山上有湖，六、七亩，四时不涸，故名”。周末，“自由人户外”“群主”龙哥发布消息：“高湖山古道”，途径：徐源村-高湖山-田岭背，徒步行程约18公里，活动强度：★★+，古道精彩指数：★★★

早晨出发，蹭车。

不开车，少了那份穿行山野的动感，却能随心浏览窗外飘行而过的风景。柏油马路傍山而筑、依水而行，银白色的汽车蜿蜒在秋色里，像一根拖弋着长长黑线的衣针，把山的褶皱缝制成一幕五彩斑斓的屏风，星星点点的村落连成一个动感的徽州。休宁村落的名字总是那么诗意，蓝底白字的地名牌不断冲击着视觉的速度：溪口，让人想起徽州的水口，环流聚水，古树掩映，石径凉亭，油然而生一种回家的感觉；板桥，在这青山秀水间，有了粉墙黛瓦、有了小桥流水，谁还在乎一时“难得糊涂”的洒脱；漳前，一株繁茂千年的古树，徐源，一族避迹山野的大姓......

遐想中，公路在两山聚拢间走到了尽头。远目及眺，远处的高湖山麓交错攀行，像一袭巨幅裙摆从天际边一直飘逸到村庄脚下，汇聚山间千川百流，潺潺穿村而过，还有水口千年红楠，村中百年徽宅、绵延数十里古道，似乎都在回响着昔日“吴楚分源”的喧嚣。

古道依溪而行，宽五尺许，出村庄后，在一片茶园间蜿蜒而上，其间，茶窠跺跺，溪流哗哗，乌桕透红，驴友一行，俨然一幅商旅秋行图。然天公不作美，下起了雨，路虽平坦，却还是有些湿滑，约行半小时，才至山坳底部，见一路亭，大家方入内避雨。路亭开间丈余，因山谷狭窄、多雾，亭内昏暗，开启手机电筒后，方见内壁正中一碑刻，碑石平整方正，精致端庄，中间“饮泉亭”三字遒劲饱满，右边“光绪十六年八月古旦”依稀可见，左边落款已难辨认。碑石下设一佛龛，供奉“南无泗州大圣神位”。路亭块石砌就，石块凿刻方正，色泽青黑，虽布满尘土，依然掩盖不住当年的雍容。路亭顶盖檩椽瓦片规整清新，可见曾已坍塌，近年才修复启用。

雨渐止，我们继续前行，原先平缓的路面已变成拾阶而上的山道，在茂密的杉树林中左拐右弯，迂回攀升。当地人把这座山岭叫“吊石岭”，因山那边一处两山夹一石而得名，我总觉此名却有不雅。道路依山而行，路边雨后的箬叶显得更加碧绿，偶尔一串野果，仿佛回到儿时的感觉。路面基本保持原貌，却已磨砺得珠圆玉滑，经雨水浸润，更加青黑透亮，有了一种穿越到明清的厚重感。在徽州，可以说每一条古道都是一部徽商的历史，每一个台阶都有一个动人的故事，相传这条古道为一徽商遗孀捐资修建，然而，我查遍资料，却未获详情。徽商叱咤商界三百年，身后少不了马头墙下的孤灯倩影，“一世夫妻三年半，十年夫妻九年空”，多少花容月貌在相思中灯枯油竭，多少春宵良辰在等待中晓风残月。又有多少徽商妇“三十五载忘穿秋水”，等来的却是一尊入驻宗祠寝堂的冰冷“牌位”，“十指尖尖白笋芽，肩挑祭盒手拎茶。坟前点了一炷香，哭得眼泪湿青衫”，剪下一缕青丝，铺就这条丈夫回家的路，只为了修炼一段今生未尽的姻缘，换回来生长相厮守。

触摸着历史的脉搏，从穿越的思绪中回到脚下，走过一段修长陡峭的台阶，已到了一处桠口，当地人叫“风口”，山口风大，谓之“风口”倒也形象。此为休婺分界岭，即所谓的“吴楚分源”，回到三国时期，我们这也算到了“国境线”了。横跨道路关隘已了无踪影，左边亭舍石墙依旧，檩椽瓦片完全塌陷在废墟当中，仅有一块斑驳的路碑记载着前行的方向：“左边，上山往高湖山，下山往庄前；右边，平路往沱川，下岭往察关”，立碑人是高湖山自公和尚。寡妇修路、和尚立碑，搁在当今，少不了一脸坏笑，而把时空倒回千年，除了肃然起敬，别无杂念。四条古道分赴东西南北，依稀印记着当年商旅的繁忙，就是这处古代的“交通枢纽”，返程时，一位队友给我们的行程开了个不大不小的玩笑——走错方向，去了山那边的察关。

稍作休息，我们向高湖山方向开跋，这是一段横穿山腰的林荫匝道，路面比先前缩窄近半，砂土落叶已覆盖大部分路面，一些陡坡地段，已完全塌陷，幸有驴友及村民偶尔经过，路面当中还能显露出石板的痕迹。如果说“世间本来没有路，走的人多了，就成了路”，那么世间的路，少有人走，也就没有了路，道家所言，“无，名天地之始，有，名天地之母”，万物之本源，顺其自然而已。没有人走的路，让它消失在岁月的尘土当中，也未必不是一个好的归宿，只是失落了那些当年捐资修建此路、前往高湖寺朝觐修行的香客们。

最难走的路是接下来在山脊上折叠而上台阶，当地人叫“十八弯”，何止是十八弯，就是在爬一栋百层高楼的楼梯。秋黄的落叶几乎铺满整个台阶，虽是一幅赏心悦目的画卷，但潮湿的石板淹没在枯叶之下，踩踏其上，形似探险，三步一叩五步一拜的，倒成问道修行了。山间大雾笼罩，五米不见人影，队伍自然拉开距离，几个老驴友已遥遥领先，我等几人垫后，苦了热心的龙哥来回折返，生怕有人走丢。然而，在山顶一处丁字路口，还是有人失联，虽然龙哥做了一个“标准路标”，幸好，山那边的婺源移动及时送来手机信号，我们一行按期到达高湖集合。用过简餐，龙哥一行继续前往终点“田岭背”，我等留在此地修整。

高湖“白云寺”始建于宋朝，后废数百年，明正德年间由僧人结茅成庐，名“白云庵”，后由休宁石田财主汪德善捐资发起兴建，名“白云古刹”，因其大殿生铁铸瓦覆盖，故称“铁瓦禅林”，已于五十年前圮毁，“万顷湖光”也追随其绝尘而去。高湖书院早已经不住时光的漫漶，而遗废在历史的更迭当中。现仅存“龙井”、“通天窍”、狮子石和那个“皇陵正脉”的传说，却也已寥落在现代生活的角落。即使是已复建的高湖寺、观音阁、杨令公庙、土地庙、五贤祠，也简陋至极，完全没有当年信士络绎、香火飘绕的盛况。

此行徒步而来，除“找虐”外，仅寻踪猎奇而已，并无奢望。然置身其中，还是被这巧夺天工的风水构造和静如止水的禅意所顿悟。

高湖位于最高峰下约百米处，后枕摩天顶峰，圆润饱满，左右各倚低矮山脊，密实雄健，“左狮右虎”，浑然天成。其间围成约二三十亩的高山平地，“白云古刹”依山而建，后连观音阁，右为书院遗址，院前倚靠“龙井”，寺前为湖，虽已干涸，仍绿意盎然。极目远方，群山迤逦，远峰近壑，一览无余。

雨后雾散，尘去凡来，高湖并未因我们的叩访而喧嚣，静谧的空气几乎随手一抓都能溢出檀香的味道。我轻轻步入简陋的古刹，默祈、布施，只是为了续写这份宁静。移步寺前湖址，驻足莲池脚边，像在等待一位云游而归的僧人一样，屏息等待池心石罅中湖水喷涌而出的奇迹……

顷刻间，刚刚散去的浓雾又飘了过来，沾染着“通天窍”里漫出的水汽，聚拢到莲池上空，并漫漫扩散至向远方，越来越浓，高湖寺已在水天一色中渐入仙界。我似乎已泛舟在碧波荡漾的湖面上，划向湖边那棵被雷击枯死的千年银杏，摇弋着根部发出的几十股新枝，在雾霭中若隐若现，几片黄灿灿的银杏叶随风飘零而下，在湖面上随波漫舞，是那群觅食归来的“轻鸥”的吗？伴着古刹的钟声，高湖书院传来朗朗书声......

“白云漫舒捲忆龙井曾邀清风明月，古刹历废兴听高湖又响暮鼓晨钟”。

曼妙烟波中，只见：

一座古寺。几间小庙。一位老尼。

扫尘。上香。礼佛。

只为那绵延千年的禅缘。