“墨乡”浙源，“奇观”虹关

黄山知名导游

难得奇观？

一株6人难以合围的“江南第一樟”。

一幢比姚明还高90公分的“世界第一长人”故居。

一座“婺源最美水口”的察关古桥。

婺源清华往北有两条游览路线，一是西北沱川的“理坑”，二是东北浙源的“虹关”和“察关”，都是位于皖赣相界深山里被列入“中国历史文化名村”的古村落——出清华彩虹桥后，我便按照来时司机所说，去到镇旁公路边的桥头等着，就看哪边的班车先到了。

8点35分，有往浙源、岭脚的班车途经，上车，司机说从清华到虹关还有大约25、6公里呢。10元车票，9点多抵达，下车时他提醒说，“如果回县城，下午1点05分在路口等，错过了就只有等4点多最后一班车了。”——婺源乡镇班车的司机真的都很热心。

路边有家小店，里面坐着一位长者，他告诉我左转过桥，右边就是虹关古村落了。

不用买门票？呵呵，竟是我此行婺源古村落中唯一不用买门票的。尽管它也曾是婺源旅游的第一批景点，但是不知何因，后来却被那家“垄断”婺源旅游的公司排除在经营范围之外——难怪这时除了我，也就没再见到有其他游客了。

但是老先生腰间却带着一副简易的扩音器和话筒，还不时拨弄着调试音量。好奇聊起，原来居然是村里的“业余导游”——名叫詹庭春，今年67岁，“等下有一班厦门美校的学生要来。”边说，眼睛边朝公路来的方向张望着。

哈哈，看来酒香还是不怕巷子深的。

婺北“第一关”，徽墨“第一村”

距婺源县城4、50公里的虹关，几乎已去到婺源东北皖赣相界的边边了，村后的浙岭就是两省的分界线——古时的“吴楚分源”，钱塘江和鄱阳湖水系的分水岭，清康熙年间所立1.7米“吴楚分源”碑，如今仍立岭上。徽饶古道经此而过，坐落在浙岭南麓的虹关，就成了翻山越岭进入楚地后的婺北“第一关”。

呵呵，原来咱一早游览的清华彩虹桥所连的徽饶古道，一直通往这里。歇息一晚，翌日翻过浙岭便是徽州休宁——我突然想起早些天去的休宁黄村，不也正是坐落在这条徽饶古道旁的吗？当时如果经五城继续南行，那古驿道没准也是来到这里的。

岭下的古村落始建于南宋建炎年间（1127-1130年），原居方氏人家，绍兴年间詹氏迁入，而这詹氏，居然和江湾的萧江氏、汪口的俞氏一样，也都出自古徽州的屯溪篁墩——那故事可一直追溯到南朝末代陈后主时期，至德元年（583年），仕陈的东阳郡赞治大夫詹初“在任有治绩，陈亡郡废，不仕隋，隐居篁墩，因慕黄石公之风，自号黄隐。”

隋大业二年（606年），不知是否因南渡篁墩的士族日渐增多，这位黄隐公决定寻觅新的隐居地。他沿着徽饶古道经休宁一路往南，翻浙岭，入浙源，居庐坑，遂成浙源詹氏一世祖——呵呵，那时婺源还尚未置县呢。

唐末，詹氏八世祖詹必明为山阴县令，退隐迁居浙溪上游宋村，南宋绍兴年间其后裔顺溪而下来到这里，观风水傍溪而居，“仰虹瑞紫气聚于阙里”，取名“虹瑞山庄”，繁衍生息，渐成浙岭南麓第一大村。因徽饶古道穿村而过，又称“虹瑞关”，简称“虹关”，自此便有“吴楚锁钥无双地，徽饶古道第一关”的美称。

明洪武年间，村里出了显赫一时的“父子尚书”——詹氏二十一世祖詹同和儿子詹徽父子两，先后官至明廷吏部尚书，詹徽后来更是加封太子少保，山沟沟里的小山村也因此建起了宫廷式的“玉堂仙吏”大厅屋——也就是从这时起？读书做官，明清时期村里先后出了10多名文士，留下了30多部著述。

不过让古村落更为知名的，还是它“墨乡”的美称——到清末民国初的400年间，虹关成了徽墨主产地之一，《清代名墨谈丛》有记，“婺源墨大约在百家以上，仅虹关詹氏一姓就有80多家，在数量上远远超过歙县、休宁造墨家，在徽墨中是一大派别。”

呵呵，早先游绩溪上庄时，得知那里有个“徽墨世家”的胡开文；去到休宁的万安老街，又得知它曾是徽墨最大的集散地，然而来到这里后才知道，徽州真正的“墨乡”居然在这里——有说当时村里的大街小巷多以墨业为名，虹关的詹氏也成了清代最知名的墨商世家。清乾隆年间，虹关墨号开始“饮誉上海”，清末上海滩经营徽墨的更是“詹姓居多”，其中尤以詹成圭、詹方寰、詹子云、詹大有等墨师最为知名，詹方寰依据虹关村前水口所筑龙门碣所创制的“龙门墨”，正面刻“龙门”金字，背面嵌“鲤鱼跳龙门”图案，因墨好又蕴含吉兆之意尤为畅销。

上海赚钱，虹关建屋，如同徽州一个个因徽商而发家的古村落一样，村里的豪宅大院，便多是昔日那些墨商所留下来的，他们还将墨模雕刻艺术应用在建筑上，把徽墨与砖雕、木雕结合起来，展示了有别于其他地方古民居装饰的特有风味。

相关链接：詹天佑故里？

中国铁路之父詹天佑是我们广东南海人，来到这里方得知，其祖居正是浙源庐坑——曾祖父詹万榜是庐坑詹氏三十七世祖，清乾隆年间因“做广东茶”来到广州西关，开“万孚”茶行，后依附广州十三行发迹，还和儿子詹世鸾分别捐了一个太学士和儒林郎的头衔。十三行倒闭后詹氏茶行也宣告破产，孙詹兴藩由广州迁往南海乡下，诗书耕读，生了詹天佑——已是浙源庐坑詹氏入粤第四代人了。有幸参加清同治年间珠海容闳主持的选派幼童出洋赴美计划，得以成就其“中国铁路之父”的美誉。

呵呵，所以与詹庭春老人聊起，他不无自豪地说，“詹天佑也是我们这里人。”

古道“通津桥”，水口“第一樟”

走进古村落，首先要经过一座单孔石拱的古桥。

“通津桥”，长16米、宽4米，桥头两侧分别连接着古道石阶，桥上两边设有石板护栏，不过最有味道的应是桥下石拱两面龙门石上所镶嵌的篆刻石匾——惭愧啊，找到詹庭春老先生才得以确认，一面为“挹秀”，一面为“通津”。他说古桥始建于南宋，是詹氏虹关立村后所建，不过眼前这座石拱桥已是清同治年间再次重建的了，《虹关詹氏宗谱》有记，出自村人詹元吉——桥下鸿溪，又称“浙源”，正是这乡镇得名的出处，而源头即始自“吴楚分源”的浙岭。

站在桥上往东，溯溪而上，左边便是傍溪而建的古村落了，粉墙黛瓦的古民居遮荫在一片绿树丛中，满是“四面烟云绝顶下”的诗情画意；而回头西望，“一湾溪水斜阳中”，傍溪古道蜿蜒而去，似可一直去到清华的彩虹桥……

过桥，沿鸿溪旁的石板古道进村，左侧一排陈旧老屋，或“虹关茶厂”、或“古樟饭店”，只是招牌斑驳也都锁着门不见有人，似久未开张了。古道尽头横立一门坊，上刻“青蔼丛木”四字——出自唐末诗僧释处默《圣果寺》诗“古木丛青霭，遥天浸白波”句。有说门坊原为昔日驿道上的永济茶亭，置炉烧茶，专供商旅行人歇脚，另一侧门坊上还刻有“白波浸天”。可惜今已不再，只剩眼前这座门坊了。

穿过门坊，直去便是村前的水口广场，最抢眼的是右边溪旁有“江南第一樟”之称的千年古樟——粗壮挺拔，枝叶茂密，浓荫蔽日，当是我这次徽州古村落一路走来，所看见的最巨型的一棵古樟树。

它高约26.1米，胸径3.4米，冠幅2000多平方米，树下立一石碑，上刻“虹关古樟”四个大字，下方署有姓名，仔细端详，竟出自有“今日中国王羲之”之美称的书法大家王遽常。碑石立于“甲子初冬”（1984年），应是这位晚号“欣欣老人”84岁时所手书，5年后他便作古，古樟老人，实在是其晚年难得的一幅佳作。

正观赏，一阵喧哗，公路边小店所见的那位詹老先生带着成群的美校学生涌了过来，两部大巴进村，少说也有8、90人吧。两个类似老师的吆喝着学生排好队，围着听讲解，不过看得出那些唧唧喳喳的孩子没几个认真听的，倒是让站在后面的我听了个仔细——“千年唐宋事，阅历几枯荣”，想不到古樟已有1400多年的树龄。始自南宋詹氏立村前，原居此处的方氏人家已植有古樟，村里詹氏族谱记载，明代二十一世祖詹同曾特别叮嘱后人，“审其葱茏而可以点缀芳景者，勿剪勿伐，爱若甘棠，滋之培之，视同格木。”再加上村里一直秉承的“树养人丁水养财”的古训，使得这棵千年古樟得以茂盛至今——几个学生试着要抱一抱这树有多粗，哈哈，6个人牵手还没能围得过来。詹庭春老人说，以前树旁永济茶亭还有这样一联：“若问几何年曰宋曰唐古樟自晓，溯回多少事分吴分楚浙水长流”。

不过让我更为惊讶的是，因为这古樟，民国时期居然还专门出了一本《古樟吟集》——那故事很有趣，我想还是多唠叨几句才是。

1932年，一位居住在上海名叫詹子瀚的虹关人回乡探亲，第一次用相机拍下这株古樟的照片。回到上海后作为故乡的记忆，他洗了很多张分赠给客居异乡的詹氏族人。当时居住在湖北夷陵（宜昌）的虹关人詹佩弦也得到一张，因着思乡心切？还为照片配了一首诗，并由此萌发了出本诗集的念头——广发乡里邑人，历时一年汇编整理，于1934年由宜昌维新石印书局印刷出版，居然收集了50多篇诗、词、文章。

或诗：“树荫虹关数百年，休黟祁歙盛名传。几多词客增诗意，仰视云霞俯听泉。”

或诗：“下根磅礴迭九渊，上枝摇荡凌云烟。层柯蜿蜒如龙眠，异种寄生若指骈。”

或诗：“尺幅苍然肖写真，古樟画里远传神。灵根借得南山寿，蔚气疑逢亘古椿。”

……

呵呵，古风雅事，一书一树，孤陋寡闻，还真有点让人难以置信。

说后，詹老先生便带着叽叽喳喳的学生进村了，我没再跟着，而是围着古树下的水口转悠了一圈。树下鸿溪河道上筑有水坝“龙门碣”，蓄水为湖，称“龙门湖”，溪河中突起一块青石，便是昔日村民所说的“鲤鱼跳龙门”的景致所在。有说清代享誉上海的“龙门墨”，制作的灵感就出自这水口。

广场对面是虹关小学，其前身曾是詹氏宗祠，除了宗祠昔日村里还建有守俭公祠、守信公祠等五座支祠，不过如今没有一座被保存下来。宗祠改建为学校，其他五座支祠的遗址也都建成了新民居。

墨商大宅第，“长人”玉映堂

祠堂多已不再，但两条古老的石板街巷，依旧保存有60多座昔日墨商所留下来的明清古名民居，其中保存较好的有留耕堂、虑得堂、玉映堂、棣芳堂、务本堂、继志堂、玉鉴堂、礼和堂、光裕堂和六顺堂等。

首先看的是位于广场边两条街巷之间的留耕堂，建于明代，得名于祖训“书为恒产，百世留之有余；心作良田，一生耕之不尽。”只是大宅院门楼紧闭，似已空置很久——古村落一旦被排除在旅游景点之外，老宅没了人家，自然也就无法进去参观品味了。

只得在街巷里张望，除了门楼、梁枋、花窗等雕刻显得古朴简单外，留耕堂最特别的是楼上建有一座“过街楼”，站在巷内你便能看见，花格栏杆，横跨小巷，将留耕堂与小巷对面的另一家大宅第连接起来——有说这是昔日防御型村落的遗存，一种求生避难的设计，这让我想起岭南客家围屋的“走马楼”，是否就是源自这徽派建筑的模式？

穿过“过街楼”下的小巷右转，村里门楼雕凿最漂亮也保存最好的，是一座如今被称为“长人故居”的玉映堂——建于清乾隆年间，四合院结构，三层，二层设走马楼，高大的门楼上，“鲤鱼跳龙门”的砖雕刻画的及其细腻精美，两旁的莲花和下方的喜鹊、凤凰所组成的图案也美轮美奂，更难的是至今仍保存完好，不像村里其他民居多已残损。

这门楼上“鲤鱼跳龙门”的砖雕，是否就应着当年詹氏墨商上海畅销的“龙门墨”上的图案呢？呵呵，修建这玉映堂的，正是在上海开有玉映堂墨厂的墨商世家，不过有意思的是，它为古村落带来的一段传奇可不是什么制墨故事，而是出了一个有“世界第一长人”之称的詹世钗——身高3.19米，比2.26米的姚明还要高出90多公分呢——如今他“长人”的故事就被村民涂写在门楼旁边的墙上，玉映堂也因此被称为“长人故居”，门前的小巷也被称为“长人巷”。

《婺源县志》有记，詹世钗生于清道光二十一年（1841年），乳名五九，字玉轩，其父詹真重的身高已有2.48米（比姚明也已高出一头）。因为出身墨商世家，所以詹世钗早早便随三哥詹世钿往上海玉映堂墨厂做学徒，做工时被一喜欢猎奇的美国人看中，重金聘请，身穿清朝官服周游世界，以展示赚钱——呵呵，怎么没想到让他打NBA呢？莫非那年头美国还没兴起篮球。有说他后来娶了一个英国老婆并加入了英藉，晚年也是在英国去世的。没有再回过虹关。倒是他“没有长人基因”的英籍儿子詹泽纯，在英国驻沪领事馆工作时回虹关寻过亲，但是那些做徽墨生意赚了很多钱的叔伯否认是他的亲人，说到底就是担心被这个英籍的侄儿分割了财产。

颇为传奇的故事，据说在《夜雨秋灯录》、《拍案惊奇》和《今古奇观》中都有记述。

可惜与留耕堂一样。“长人故居”也大门紧闭并不开放，一村民告诉我老宅如今仍有人住，只是外出打工去了。他说屋主也非长人后裔，不过长人所住的房间还在，门就有3米多高，睡的床叫“满顶床”，睡觉时脚端的床头板要抽掉，用一只大木箱接着搁脚才行。解放初，堂前还挂有长人端坐的照片，文革破四旧时被毁掉——无法一睹，好奇之心难免多少有点失望。

那村民很热心，又带我去看村里最老的房子，建于明代中叶的“大厅屋”，但是眼前所见，已是一片残垣断壁，只有残壁上还涂写着一幅记述它昔日辉煌的故事：

原来大厅屋的正式称谓是“玉堂仙吏大厅屋”，出自明洪武年间的父子吏部尚书詹同、詹徽——我说呢，仿宫殿式建筑，三步金阶，分院子、大门、大殿、廊厢等几个部分。庭院开有“如意”、“添灯”、“万宴”、“笃庆”四门，头门正中悬“七叶衍祥”匾，正堂悬“玉堂仙吏”匾，正殿悬“世天官”匾，宫灯高挂、龙旗招展，全副銮驾，庄严富丽，是村民家族的议事场所。每年正月初一全村老少都会在这里欢聚一堂，吃团拜酒相互拜年，初二至十九举办庙会，迎龙灯，祭祀汪圣大帝（即隋末唐初徽州大名鼎鼎的越国公汪华），俗称“十八会”，《虹关族谱》有记：清末詹姓上海墨号店主牵头，还将虹关“十八会”迎龙灯的龙灯模式舞到上海，轰动上海滩，还获上海知县“赐红绸一匹”的奖励。

可是如今屋已不再，空有一壁的故事，你只能从残存的坊门和一根根坍塌的梁柱上，端倪和想象它昔日的热闹景象了。

古巷幽深，少有民居，老宅也大多紧闭，那班厦门美校的学生转悠了一圈后便很快走了，古村落又清静起来，让人惋惜这难得的一片粉墙黛瓦的景致被冷落。

沿古巷直去，出村头山间溪旁还建有一座周王庙，也是古村落仅存的一座古庙，孤零零立在石板驿道旁。黑瓦白墙红栅栏木格门，似新修缮过，里面挂着很多大红绸布和灯笼，神龛“周王庙”匾下的墙上，还墨书篆体“仁义格天”四个大字——呵呵，同样与詹老先生通过电话后才敢确认。

神龛供奉着一尊彩瓷周王菩萨像——有说詹氏先祖即为周武王，传十一世周宣王姬静后，封次子至弘为安西侯，“食邑于詹”史称詹文侯，传五代至礼公袭封侯爵，其后裔便皆以詹为姓。

如此看来，祭祀的不是什么菩萨，而是祖先才是。

“婺源最美水口”察关

转了一圈回到村前水口，老樟树下稍息，吃了几个随身带来的小肉包当午餐后，便走到通津桥，沿着桥下鸿溪旁的石板古道顺溪而下，去到下一个古村落察关——两村相距也就5、600米吧。

溪流绕村而过，而沿着古道进村，静悄悄的，民居大多关着门不见村民。

去到村中央，一半月形水潭旁终于见到两个老阿婆，彼此打量着，没准她们也好奇我这闲逛的途人——赶紧上前寒暄打声招呼，原来古村落也姓詹，是詹氏家族又一聚族而居的古村。其历史似乎比虹关还要来的久远——始自唐代僖宗时期，是浙源詹氏八世祖、先锋兵马使詹必胜的儿子詹之谏迁居所建，距今已有1200多年历史了。

果然，半月水潭上方立着一座门楼，上书“詹氏宗祠”四个大字，旁边墙上还贴着一张“察关村灯会捐款名单”——密密麻麻写着近120户人家，除了3户查姓外，多是詹姓。只是如今宗祠空有一门楼，后面的祠堂也已坍塌，长满灌木荒草的庭院门坊上依稀残留着“察关大队民办小学”的字迹——显然祠堂曾被改为小学，因坍塌而早已不再。断墙瓦砾的荒草中，还有块刻着“孤魂总祭”的残碑，呵呵，急急退出，恍惚迷离，难免自嘲一番。

宗祠门楼前有两个硕大的旗杆石礅，仔细端详，依稀可见上面刻着“甲午科举人”五个大字——清光绪二十年（1894年），正是中日甲午战争那年，村里出了一举人，可惜从两个老阿婆口中，已掏不出更多的故事，只是指点着告诉我，继续往前走啦。

呵呵，原来街巷尽头就是察关著名的水口——在婺源，察关似不出名，但是其水口却远近闻名，最漂亮的就是横跨鸿溪的一座古桥，“洞桥锁关，古木成荫”，远比上游的虹关通津桥来的气势。

桥头古道上建有一座拱秀亭，亭内墙上书有简介，抄录如下：

“本里高祖十三世本德公，行十二，字叔义，宋绍兴年间，举春秋明经及第，三任金华太守，称疾不仕归里。庆元乙卯年建亭七间，造村末水口石桥，号祭酒桥”。

简介录自村里的《詹氏宗谱》，乙卯年即为南宋庆元元年（1195年），由官至金华太守的十三世祖詹本德所修建，起名“祭酒桥”，表明的正是这詹本德太学入仕的出身——始自唐代，科考分科举入仕和太学入仕两类，前者称“进士”，后者称“明经”，詹本德以《春秋》明经及第，当属太学入仕，而祭酒为太学最高的行政长官，相当于现在的大学校长。说不定他老先生出任金华太守前，曾做过太学“祭酒”？呵呵，对读书人来说，这实在是一难得的荣耀。拱秀亭对面还建有一“文昌阁”，当是与这“祭酒桥”相呼应的，而桥下溪间还有一状若宝印的磐石，人称“印石浮沙”，也寄托着村中学子“科考功名，贵为将相”的梦想。

古桥青石板砌筑而成，古朴苍桑，桥头古樟虽没有虹关那棵千年古樟来的久远，但也十分粗壮挺拔，浓荫蔽日，溪水潺潺，远处农田屋舍尽收眼底。不过最美的景致还是下到桥下溪畔，呵呵，拱形的桥洞与水中的倒影几乎就是一轮满月，而通过桥孔远望，青山绿水掩映其中，实在是美不胜收。

桥下见一作画的靓仔，独自一人，撑着的画板上古桥已渐入画。

聊起，名叫赵宝坤，内蒙赤峰人，27岁，但已学画10年。他说这次已出来一个多月，走太行、湖南凤凰、黟县宏村后辗转来到这里，“这里虽然没有宏村完整、气派，但是好在没开发，比宏村更古朴、更深沉，更有味道。”他已来虹关两天了，就住在村民所办的“写生基地”，70元一天包吃住——呵呵，与我刚才在虹关邂逅的那班厦门美校养尊处优的学生相比，他的学画、作画似乎较为艰难些，但是从他尚未成形的作品到眼前作画的场景，却似乎给这座古桥勾勒出更多的想象空间而平添一种美丽。

呵呵，但愿他能借助这座美丽的古桥，画出自己梦想中的精彩世界。

相关链接：“父子尚书”詹同和詹徽

虹关詹氏历史上最知名的，应是有“明朝开国元老”之称的詹同。他原名詹书，字同文，“幼聪慧颖悟好学，称才子”。元至正中授郴州学正（路学），未赴，后仕陈友谅，为翰林学士承旨兼御史。至正二十四年（1364年），朱元璋灭陈友谅，克武昌，称吴王后，召其为国子博士，授《易》、《春秋》，以学识渊博而闻名。赐名同。明洪武元年（1368年）进翰林直学士，迁侍读学士，洪武四年（1371年）升吏部尚书，六年（1373年）兼学士承旨，制定奠先师乐章，与宋濂为总裁官编《大明日历》，书成后复按类析之，名《皇明宝训》。以老乞归，卒谥文敏，著有《天衢吟啸集》、《海岳涓埃集》等。

其子詹徽，字资善，明洪武十五年（1382年）举秀才，历官监察都御史、左佥都御史、左都御史、吏部尚书、太子少保。因颇有才智，勤于治事而为朱元璋所赏识。然用法苛严，洪武二十六年（1393年）因审问明开国大将蓝玉，被其陷害，遭连坐诛杀。