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山送清溪水润田，紫庭绿冠远相连。 菜花簇簇飞云谷，苦竹竿竿映眼帘。 石屋无人荒废久，锦鸡有乐寂寥绵。 攀援一路蒿蓬刺，粜米挑茶忆旧年。 注1：陶家岭（赤岭）位于黟城西南5公里的赤岭村南麓，为黟、祁两县的天然分界线，岭高海拔600米。古时该岭名称有二，据《黟县山水记》载：山阴为赤岭，山南为陶岭，通祁门。随着历史的演变，现统称为陶家岭，古时的赤岭仅作为村名了。 注2：西武岭位于关麓村西首，是徽州古黟县前往安庆府，远涉景德镇、乐平、九江、汉口等地的必经咽喉古道。据《黟县志》载，西武岭为明朝古黟黄村邑人黄葆先开拓石蹬踏步。后又在清乾隆年间，古黟古筑村人孙洪维历时四年，耗银万两，捐资建岭。
--- 题 记
在一个传播渠道比人的神经还发达的时代，写文章如同写新闻，须和时间同步。如果没有新鲜感，那些曾经感觉新奇的事，也好像枯萎的花朵，失去了芬芳。自去年下半年以来，由于开店户外见少，期间偶尔有过几次但写作始终提不起兴致，没了心志所以也懒于动笔，恍惚间发现自己象变了一个人似的。前日与花姐一席话，颇为感慨，犹如利群那句耳熟能详的广告语一样：“人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景以及看风景时的心情”。也许那最好的理想状态就是：目的地，沿途的风景，欣赏风景时的心情，写作与分享，全部都要，那才是一次圆满的户外旅行！遂又执笔，补记下我的一次又一次行程。 石台横梁村，几次走过（早前因祁门客户买车路过几回），都没有停留。看那层层叠叠的黑色瓦顶，斑斑驳驳的白色泥墙。大片的老屋，今天都已不在。古徽州的旧物，正在消失殆尽。新起的屋宇，以及街市间的喧嚣，和中国的其它乡镇，已没有区别。沿着机耕道蜿蜒徐行，大家都很兴奋，你一句我一句的全都陶醉在这清新的自然山水当中。那飘飘渺渺若隐若现洁白透明的云，袅袅婷婷地行走在天的上面，极像一位位怀春的少女，在含情脉脉地注视着我们队伍中的每一个人。大家愉快地行走着，七拐八弯后，倏然就到了山的脚下：南屏山林场。这里就是陶家岭古道的起点，也是我们今天要翻越的第一座“岭”。
岭，在徽州俗语中，就是“坡”的意思。古人修路，不像当今时代有大型机械，可以将山头铲平，坡度降低。只能沿着山势走向上下翻越，左右迂回。在古徽州地区的古驿道上，这种“岭”特别多，而且“岭”的名字也取得相当的旨意高雅。“陶家岭”，顾名思议，因岭下有个陶家村，陶家村据说是当年陶渊明的隐居地。说起陶渊明，自然又想起了《桃花源记》，其实，陶公的那份“采菊东蓠下，悠然见南山”的闲情逸致，让我们这些生活在当下的人们惭愧不已。古道大多为2米宽的青石板铺就，历经岁月沧桑，雨冲石剥，蜿蜒曲折。缓踏于延绵的石板路上，行进在葱郁的杉树林中，令人生出无数感慨，世事轮回，几度沧桑，青山依在。而如今的古道人马喧嚣已隔世远去，古道所承载的使命也已辉煌落幕。当我们再次踏上这斑驳的石板时，它的意义也许就是对古道面世的一份憧景和价值的延续。阳光所到之处，山花浪漫，温暖如春；在太阳还尚未来得及光顾的山谷，却是一片幽暗，寒气逼人。即使这个时候的你已经是气喘吁吁，大汗淋漓，也立刻会一身清凉。 走下陶家岭，跨过一片茶园，眼前呈现的是一排排叫不出名字但已冒出绿芽的乔木林，甚是壮观；在乔木林的前方是一个面积稍大的水塘，水塘前砌有一水坝，水坝之上五彩斑斓的身影来回飘动着甚是美丽。在水塘的西侧，大小两栋白色的房子沿岸而建，估计是用来居住或是用来灌溉调度之用。眼下正值枯水期，水塘的水很浅，水塘边已裸露出黄色的沙地，走在上面，软软的很舒服。站在坝顶，俯身望去，那饱经沧桑的老屋在姣美鲜艳的花儿的映衬下，也特别显得精神焕发和俊美多姿。欲要离去的时候，在回首一望。顷刻之间，不约而同地，我们心生出一种向往。一座座大山在我们背后耸立，秀出于群峰，秀出于云表，阳光灿烂地照在山巅。
说到养蚕，我会想到黟县，因为在我的记忆里，黟县是养蚕最多的地方。诚然，今天走过的乡村两旁，修剪后的桑树已经率先感觉到春天的到来，看那枝头上包裹着相似的小圆球，挂满树枝上，密密麻麻，跃跃欲试，探头探脑，撕破这一层掩饰阻碍春天到来伪装，颗颗粒粒，点缀着严寒中嫩芽，绿色希望。形状多么像是成熟的桑葚果实。然而桑树整齐有序，整齐的修葺，修剪后的桑树场子，是成排成行，一垄垄一块块，高低相当，错落有序。而我们脚下的村道，也就穿行在这充满希望的阡陌之间。我们一边惬意地欣赏着大自然的绝妙风景，一边海阔天空地聊着人间百态和交流着今日心中之感受，当然也有个别插科打诨的。但这都无伤大雅，反而可以激发驴友们生生不息的强大动力，消除因长途跋涉而带来的疲乏和寂寞。我们时而跨过清澈凉爽的沟壑，时而穿过安详僻静的村庄；时而行走在阡陌田园之中。随着时间的推移，随着脚步的前进，虽然一个个走得满头大汗，但一个个精神饱满，意气高昂。陶村、周村、泉水、关麓、西武岭，一个个村庄被我们甩在了身后，而一路来的山水田园和乡土风情，也被我们毫不客气地摄入囊中…… 关麓八大家，来时早有耳闻，今听花姐这么说起，兴致又增加了几分。看那村东头，一条溪流如护城河一样从村落一侧淌过，清澈的溪流让村落的灵性在水影中悉数袒露。再往里，就是远近闻名的联体古民居的代表之作：“关麓八家”。据传这八座古宅，是汪姓徽商“令”字辈八个兄弟的住宅。八家相对独立为八个单元，每一单元自成一体，各有天井、厅堂、花园、小院，但又互相通联，屋楼上下皆有门户将其串结，形成一个整体。进了“春满庭”，只见大门、天井、牛腿、横梁、窗柩上等均有精美的雕刻。江南因为多雨，因而很多的古民居在天井设计呈现出了它的独特性，四面向里收缩，天井上方的屋檐形成矩形漏斗，雨水顺着屋檐流进了天井，寓意着风水上的“四水归堂”。由于外大内小，起着汇聚光源的效果，光线最大限度地传递到大屋的每一个角落。站在任何一个角度，都不觉得有一丝的阴暗。跨过天井来到内堂，竟有庭院深深之感。堂前正方挂有熟悉的“山水画”字中堂，中堂上方悬挂写有“春满庭”三字的牌匾，中堂下方：梳妆台、花瓶、钟摆、瓷器笔筒一字排开，整齐有序，八仙桌四平八稳落在厅堂之中。整个院落为四合院两层楼房結构，四面回廊，青砖，花瓦镶边；梁柱、门檐、窗柩刻有山水、人物故事，刻得惟妙惟肖。这样的大屋在关麓村有很多，一进接着一进，一幢连着一幢，仿佛是一场时间的接力棒，从明清到民国再到现在，再高大的院墙也阻挡不住时光流逝的脚步，数百年的时光在我们轻松的步履间一晃而过。
世道沉浮，村落里的生活依旧，今天的关麓也是如此。村里面大多住着老人和小孩，年轻的劳动力大多外出打工，这样的一幕幕似曾相识。已过中午，大家准备吃中饭，就在大家拿出东西准备享用时，景区工作人员马上过来干涉，说我们已经进入景区要买门票，说路也是景区的范围，不能随便坐。我们解释道只是路过就地休憩而已。不说还好，说后他们更加疯狂，要挟要动粗，并时不时的要报警来对付我们。大家气急，纷纷与之据理已挣，在严厉的批评了景区明显错误的做法后没有继续与之争论不休，吃过饭后快速出发继续我们的驴程。
关麓村到西武岭，原本是条官路，只是到了现在，很多的石板古道早已面目全非，由于长年踩踏，古道大多陷入土中，看到的只是石条的一部分；有些被杂草所淹没；还有些路段，根本就没有了石条。过了西武岭村，往上的那段古道保存的最为完好，花岗岩石防滑凹糟依稀可见。向上走一段路，就能看见一条新修的柏油公路，这条公路方便了黟县人民上祁门或景德镇西去的通道，每年举办的环黟县骑行大赛也从这里经过。站在岭头俯身望下，偌大的盆地之上只有星落棋布的村庄，而古道确湮没其中。遗憾、感叹之余又有些少许的落寞，唯有可以想象：这条古道，这座古岭曾经的繁华和繁忙深刻在这防滑凹糟里；世代徽州学子、官宦、徽商们曾经的艰辛镌刻在这古岭道上……… 过了西武岭，驴群折入青青的竹林山道，一路美景不断，令人欢欣而雀跃。有诗云：“高岩落落数株松，气夺寒空爱铁龙。尽日是谁看不足，山前应具主人翁”。翻越这座山，前面就是祁门的前进村，前进村是个只有10几户的小村庄，村里的老人很热情，对于我们索要开水一一俱应，没水了还为大家烧开水，让我等好生感动。在村口，见到一个老太太已双鬓斑白，还提着锄头站在菜地里除草，看到我们要拍照。遂摆弄着不同的POSS，一点也不做作；山路边的金钱草，古道旁的苦菜，自然满足了花姐、毛毛雨，舞魅姐等人的欲望。一棵一把，填满了行囊，自然是快乐不已。大自然还真是个慷慨的母亲，只要我们不贪婪无度、恣肆妄为，用之有度，她就取之不竭。路过溶川，走进一家古宅，令人发沭。堂前垃圾遍地，苔藓与灰尘布满了整个台阶，门檐与窗柩上的蛛蛛网到处都是，还有些地方断壁残垣，人去屋空，荒哉！这么好的地方，竟会荒芜至此，让人不得不嘘叹。
下山的路越来越陡，而我的膝关节也越来越痛，自从正月上了黄山之后，膝关节痛一直未见好转，真怕自己的这只脚给废了。下山的路岔道口很多，而我们的领队总是不厌其烦的在路口等起所有驴友才继续前进。“羊，有羊”，前方响起一阵阵燒动，顺着视线的方向，我们看到了羊，一只、两只……在对面的山头上，我们看到了一群羊，这山里头竟然还有人在牧羊，真的是稀奇事一件。到达公路已是下午4点左右，休憩少许上车，结束累并愉快的一天。 一天的时间里，我们走完了陶家、西武等岭间的近二十公里的路程；一天的时间里，我们体验到了“祁黟乡村古道”的繁华和变迁；一天的时间里，我们领悟到更多的神奇和不朽。在这一天里，我们很团结，很友爱，很互助，很和谐。我们用自己的实际行动，来诠释对自己家乡的爱戴；我们用自己的亲身体验，来证明我们每一个人都是最棒的.......
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发表于 2018-9-12 22:06:47
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