从汪口到李坑

或始亦仲

东湾镇的汪口村是一个有着千年历史的古村落，原名永川。因两水交汇于村中故名汪口。无论是永川还是汪口都是很好听的名字。由于水系发达，成为徽商货物集散地和中转站，是与歙县渔梁码头并列的徽州两大水埠码头，明清两代，商贾云集，徽商从这里乘船将他们的梦想带出深山。

    村中至今保留着明600余米明清建筑风格的古商业街，古街全部是青石路面，100多幢未加修饰的民居临街而立，更显原汁原味。18条小巷几乎平行着穿过古街，全部通向永川溪的河边古埠。“一经堂”、“懋德堂”、“大夫弟”、 “养源书屋”等名宅古屋就隐藏在小巷深处独享一份清幽，由于时间紧张我没有过去造访，对它们的故事自然一无所知。小巷里众多的民居被人们忽视，它们饱经风霜历尽沧桑，看透了世间的一切，宁愿避开喧闹保持安宁。从进入汪口我就在古街上游走，发亮的青石板，高昂的马头墙，街上的居民，开门的店铺依然是我关注的主要对象。汪口的深街古巷与西递与宏村没有太大区别，如果非做个比较不可，那么在我看来西递和宏村是经过梳妆的都市靓女，而汪口依然保持着村姑的模样。即使古街上的游客络绎不绝，老人们也悠然自如，或三三两两闲聊，或观望着行色匆匆的陌生人。偶而从民居中跑出一个不够干净的孩子，也能引起人们的一阵兴趣。这才是汪口人的真实生活，虽然未经打理，但却不乏质朴。

即将走出汪口，在古街的另一头，我看到了“俞氏宗祠”。祠堂始建于清代乾隆年间，三进院落，气势宏伟。这是俞氏家族的骄傲。在汪口，这是我认真参观的唯一座古建筑，否则我将对不住汪口，对不住汪口的俞氏家族，毕竟他们的业绩是值得尊重和颂扬的。

离开汪口，我们来到秋口镇李坑村，它有近千年的历史，是一个以李姓聚居为主的村落，传说是李世民的后裔。那些白墙黑瓦的徽派民居不乏明清古建，而且人才辈出。李唐王朝虽然倒塌了，但李氏子孙依然顽强，在如此偏远闭塞的山坳里，他们自强不息，发奋进取，一千多年来走出仕宦富贾达百人。这些临河而建的民居鳞次栉比参差错落，沧桑中显出厚重，古旧中透出威严。村内街巷溪水贯通，石板古经纵横交错，几十座石桥、木桥、砖桥连接两岸，桥梁的密度超过江南水乡。在婺源只有李坑才是真正的“小桥、流水、人家”。正如李坑的那副楹所书“青山不墨千秋画，绿水无弦万古琴”。

    李坑同样有一条商业街，这条古街远比汪口繁华，游客的涌入使古老的乡村不再平静，我想即使在李坑最辉煌的历史时期也不会有如此繁忙的闹市吧。今天的李坑已经不再默默无闻，仅仅几年时间就远近闻名了。出了名的李坑将在现代文明浪潮中，在多元价值观的冲击下身不由已地飘来荡去。

李坑最美丽的地方仍然是村头的田园，金黄的油菜花衬托着古老的徽居，这不仅仅是一幅图画，更让人感受到“采菊东篱下，悠然见南山”的闲情一直在美丽的乡村延续。那么多人在村旁写生，全神贯注一丝不苟，让我意识到自然是一种美，文化是一种美，而传承追求创造同样是一种美。我祝愿李坑是有生命力的，它不会因为人们价值观的渐变而夭折。

    在村旁我停留了许久，直到那条溪流洗涤了我落满凡尘的心灵，我才重新回到李坑的古街上。在古街上心中的宁静再次被打破，原来乡村和都市已经不再像过去那样遥远了。离开李坑我记住的不仅仅是它的历史文化，还有令人忘忧的田园风光。