最美乡村婺源游记
进入李坑就似走入了一幅儒风徽韵的画卷，随着画卷铺展而开的是溪水两岸灯火通明的商铺。灯笼串串，从屋檐上挂下悬在梁间，而后倒映水中，便又有串串灯笼。猫儿惬意地栖居其间，在徽派建筑的青砖灰瓦间灵巧跳跃，划出一道道唯美的弧线。在已有些许燥热的夏夜，于巷子里买一杯清凉解渴的手制酸梅汁，穿行在小桥流水人家中，有如身在世外桃源，让人不舍得离去。绕过一座茶楼，踩着新生的青苔转过街角，柳暗花明里又是一个院落，街头巷尾点缀着零星不知名的花朵，穿过最后一个院落，走过青石板桥，一座秀丽的菇山便已在眼前。追随着雨后的清新气息拾阶而上，抵达一座茶亭。亭中有几把藤椅，近晚游人少，我便坐在这里，感受清风徐来，倒也不畏夏虫叮咬。最后的晚霞在西方的苍穹镀上梦幻紫金色，李坑的徽派建筑在山下错落铺陈开来，无限风光尽收眼底。我坐了许久，直至东方天空再度被清冷的光掩映出另一种风情，我才缓缓地从另一方的山道往下而去，慢慢地走回自己的旅店，生怕从梦里惊醒一般。熟悉北欧神话的朋友都知道连结阿斯加德和米德加尔特具有神话色彩的彩虹桥，它最终毁于诸神黄昏里巨人的践踏。
而在婺源的千年古镇清华镇却也有着一座"彩虹桥"，这座桥始建于宋代，因诗句"两水夹明镜，双桥落彩虹"而得名，被各媒体誉为"中国最美的"。离开李坑后，在汪口有过驻留，欣赏了渔村闲适的生活图景后，便一路南下造访这座南宋屹立至今的八百年岁廊桥。廊桥约百来米，充斥着历史扑面而来的厚重感。桥的上面部分全都是木制的，以防受损后不能及时得到材料恢复桥的正常使用。在旅游淡季，廊桥廊下的两侧座椅上都歇息着村民，颇具生活气息。不熟悉江西的游客可能并不知道，洪涝灾害一直是江西的心头大患，江西各地区对开展治水工作的重视。历年来进入汛期，五河一湖常常都是四方水淹，平日里滋养一方水土的江河皆是化身死神收割丰饶的江西，在2018年时赣江南昌站水位甚至已经逼近20米大关。因此，彩虹桥在这样一个环境下伫立百年，绝非幸运得之，而是有着极其科学的设计。这就归功于后人得以乘凉的种树前人，他们的远见砌成了这座造福一方的国宝，且至今仍在发挥出巨大的价值。桥墩是桥得以坚固伫立、利于行洪的根本，根据汛期洪水的走向确定，与都江堰的中部有着异曲同工之妙。
坐落在另一线的位置，沿公路盘旋而上，只见一座清秀的高山横亘在前，隐隐还能闻见清泉石上流的清脆声响。门前巨石上有武侠小说大家金庸先生的题字，更彰显大鄣山卧龙谷的不凡。从进入山道以来，就只见大片大片流动的绿色扑面而来，清新的空气被吸入肺中，洗涤的却是四肢百骸，净化的却是被世俗世界蒙尘的灵魂。清澈的山泉注入卧龙潭，泛出好看的水浪。此处有氧吧之称，也是天然负离子采集地点，进入其中就感觉自己仿佛是在沐浴，只不过沐浴所用的不是水，而是某种言不清道不明的东西。从回廊行至方志敏同志此前的指挥所，瞻仰伟人故迹后，再往上走过吊桥，慢慢接近天空。终于在不久以后登临卧龙谷之巅，在这里有着一汪清泉，慢慢地从台阶向下，碰一抔清澈透明山水，饮一口甘冽清爽唇齿留甜，又是何等的惬意舒适。在这一瞬间，便像是回到了人最初的模样，渴饮山泉，饥餐浆果，享受大自然的恩赐，沉溺在纯粹而简单的喜乐之中。离开小谭继续向上，便可以望见另一片天地，从崖边转过，便有了一片玻璃栈道，行在其上只觉得有如羽化登仙飞临林海之上，竟无半点惧意。看着西方天色渐晚，在万般不舍中我只得从山上下来，遇见了一只对人也是竟无半点惧意的蛙儿，互不惊扰只是各自远去。
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