春节，行走徽州
春节七天长假，我们夫妇、同学及同学的同学，一行八个半人两台车，初二清晨从武汉出发，冒雨行驶在通往安徽的高速公路上。
雨滴时大时小，不时的拍打车窗，顺着车窗一丝丝地往下流。傍晚时分，我们到达安徽屯溪老街，住宿休息。清晨，驱车前往呈坎，途中一幅长卷的山水画卷在眼前快速地铺展开来，一片片的粉墙黛瓦一掠而过，云雾在高高低低的群峰间缭绕。 历史上古徽州管辖着歙县、休宁、婺源、绩溪、黟县和祁门六县，随着时代发展辖区发生了改变,徽州现隶属于安徽省黄山市，婺源也被划入了江西。在这里，我还是延用过去的地名吧。
最先要去的地方是岩寺南方八省红军游击队总部旧址，这是老殷同学要看的。朦胧细雨中一条小河从大院前流过，上面的洪桥是一座是明代三孔石桥，桥头的一间小室是当年新四军的机要室，看介绍牌说，叶挺、项英等曾多次在洪桥的坐凳上与当地群众、干部战士谈心。过洪桥就是一座明代的“进士第”牌楼，牌楼上的砖雕很精美。院内是一组清末徽派古民居建筑群，无奈的是新建的岩寺新四军军部旧址展览馆大门紧锁着。
前往呈坎的途中，潜口街公路旁，老王意外地发现了一座古塔。一前一后把车停在路边，走近观望。此塔名为“下尖塔”，看上去挺高的。进入塔内，我仔细的查看四周，一层塔心室的八角穹隆顶，砌筑的密密匝匝、齐齐整整，宛若一挂蛛网悬于当空，不竞让人拍案叫绝。一些砌砖的侧面，刻有“竹溪建立塔”和“大明甲辰造”等字样。无论从外还是到塔内，破损的比较严重。沿路返回，风雨中我又回望了一下古塔，塔身上的草儿在风中摇动着，像是无声的述说过往的岁月。
老王事先做了功课，安排了当日的行程。到了呈坎，司长兼管财务的老殷购买了五个景点的联票，再花三十元请了位年青的女导游。呈坎始建于东汉三国时期，因村落按《易经》“阴阳八卦”理论选址布局，阳为呈，阴为坎，唐末易名“呈坎”。古村最值得的看点是它保存完好的明代建筑， 在呈坎，有一句千百年来流传的名言：“游呈坎一生无坎”。这不是广告，这是完美的总结，这是虔诚的愿望。导游边走边说，我生怕听漏了什么，步步紧跟。 走进村子，我眼前一亮。小桥、流水、白墙、灰瓦、青山、绿树一样都不少。环村而流弯弯的河水像面镜子一样的平静。最让我欣喜的是，这里几乎没有多少游人，宁静得有些不真实，恍惚觉得像走进了一幅水墨画，生怕稍有不慎惊扰了那一池静水和沉默的村子。我掩饰着难耐的兴奋，用心与呈坎对视着。千年的光阴过去，古村中依然可以寻见一处处古趣盎然的遗迹，最具徽州美感的石雕、砖雕、木雕、彩绘，遍布在村里的明清老宅子里，吸引着像我这样喜欢人文古风的来客，并乐此不疲的走进它的深宅老巷中。我极力的想分辨出传说中的呈坎八卦村的八卦形状，但是面对密集的马头墙建筑，自然无法看出。千年前智慧的罗氏先人在营建家园的时候，将呈坎座西朝东、依山傍河，正合“枕山、环水、面屏”的古代风水理论。
从老墙上的圆孔看出去，就像是一幅古时的中国画扇面，清逸自然。
细雨依然在下，云层依然很低，几乎要压着远处的山峰了，灰白的雾气在群峰间蒸腾、飘荡，配上灰白的建筑、翘起的马头墙和向东流去涛涛江水，绝对是一幅上佳的山水画。整个村子井然有序，号称“三街九十九巷”，小巷与大街大体垂直，一律由花岗岩条石板铺筑。
走进一条巷子，看到此地独有的小吃——毛豆腐，这种浑身长满白色绒毛的豆腐，在《舌尖上的中国》露过脸。看上去有点惊悚，豆腐上毛乎乎的，但是经过铁板油煎，白毛消失了，最终形如油炸的臭豆腐。我们几个人围了上去，一人要了一份，真是鲜醇爽口，芳香诱人，现在还在回味呢。 雕花木墙上，挂着一溜的斗笠，在潮湿多雨的徽州，这应是最常用的物件了。早年从德国进口的理发椅，当时价格不菲，现在依旧可用。天井只在徽州老房子里才能看到。有天井的老房子，它们的主人都是一些有身份、有地位的人，享誉明清两代300多年的徽商及其后裔，把一幢幢有着天井的老房子带着走进21世纪的时空中来。从那些虫蚀的柱子上，可以读到岁月扯烂的斑迹。天井正下面，对着的是平平整整的石板铺成，比天井略大一圏的长方形，四角都有一小块圆形的石盖，盖上凿成梅花般细眼，用以排水。另外，石盖冬天掀开，暖气上升；夏天掀开，凉风送爽，如同一个天然空调。圆洞较深，与地下洞道相通，梅雨季节洗刷地面的水可以进洞流入阴沟。
读书好营商好数好便好
创业难守成难知难不难 导游说，这里的小巷很古朴，那些斑驳的墙体和断壁颓垣说明它们的年龄和历经的沧桑岁月。偶尔走进一幢古建筑，推开门，没准洒下来的就是五百年光阴！不小心踢到一块石头，都能踢掉一个朝代。
来到了罗家祠堂，俗称为宝纶阁，素有“江南第一祠”之称。该祠分前、中、后几进，层层升高，显得气势宏伟威武，很自然地产生一种庄严肃穆气氛。宝纶阁占地面积很大，从仪门进去后抬头看，便见中门上方一匾额上书有“贞静罗东舒先生祠”几个大字。门下一对石鼓，高两米有余。上面的门当为以四根圆木，显耀着这个家族曾有的辉煌。门当户对，这在封建社会可是一件很重要的事情。 第二进为大厅，前方六根方石柱巍然耸立，石柱之后是二十四根圆木大柱，大立柱一人难以合抱，均为贵重的金丝楠木。一块匾额上书“彝伦攸叙”四字，导游说为明代著名书法家董其昌所书，有“天下第一匾之称”。据说文革时期，学校的一位老师用红纸将这块匾额包裹起来，上书“好好学习，天天向上”，才得以保存至今。
走入第三进，高抬头看见“宝纶阁”匾额高挂楼檐。宝纶阁分上下两层，由三个三开间构成，加上两头的楼梯间，共十一开间。在中国，祠堂按规定都是一层的，像宝纶阁这样拥有两层的是绝无仅有的！三道台阶仿北京故宫金銮殿的样式，只是缩小了许多。台阶共有七阶，再往上是由十一根石柱支撑着整个楼阁，石柱上接木柱，是动了不少心思的，其中隐含了九阶石台阶！圆穹形的屋面和飞扬的檐角，梁柱之间的盘斗云朵雕、镂空的梁头替木和童柱、荷花托木雕，令人眼花缭乱而又美不胜收。横梁上彩绘图案优美、色彩绚丽，虽历四百余年，至今仍鲜艳夺目。
另外，在宝纶阁内拥有女祠，这也是很了不起的一件事，在古代中国，妇女是很没有地位的。相对来说，女祠很朴素，与男祠的朝向正好相反，面积也不大，也没有刻意的装饰，但这已经足以说明当时的罗家是相当开明的了。 徽州宗祠，没有一句话，没有一处说教，无声无息地立在那里;但当你走近它，继而进入它的腹地，就会有一种强大的精神包围着你，激动着你，感染着你，使你不由自主地就接受了这种感染，接受了这种思想，哪怕是一种暂时的感觉，这种感觉也会永远地留在你的记忆里。这是古人的文明。看徽州民居，与其说是一种文化，不如说是一种精神。
离开呈坎，来到唐模。这是由自然田园风光和人文景观结合的景点。我们车的司长老李喜爱书法，在这里淘到自己喜欢的歙砚，一路上欣喜不已。
唐模的中心是水街，一条溪水穿村而入，水街就建在溪水两旁，溪水倒影着青瓦白墙。随导游走进一户人家，天井透下来的光线，屋子的一切历历在目。很大很长的房梁，精美的木刻雕花，还能显现出当初的堂皇。正厅前的天井下摆着现代的台球桌，几个孩子正热闹的玩着台球，聚精会神的目无旁人。板壁上粉笔书写的三大记律八项注意，工工正正、一丝不苟。这间老屋就像树木的年轮一样，记载的岁月的印记。这里的人们平静祥和、朴素恬淡。 高高在上的当铺，无声的诉说着唐模的过去，有老屋、有信息时代的二维码见证，未来就交给流水落花去吧。这株银杏已有1200余年的树龄，它记叙着“一个家族、一个村庄”荣辱兴衰的历史，见证了唐模村的起源、建立、发展与繁荣历程，是一份无比珍贵的“千年植物活档案”。
接的就是棠樾牌坊群，共七座，明建三座清建四座，是皖南牌坊中最有名的。这七座牌坊逶迤成群，古朴典雅。无论从前还是从后看，都以“忠、孝、节、义”为顺序，每一座牌坊都有一个情感交织的动人故事，无非是维护封建社会的“忠孝节义”思想罢了。
徽州府是我们当天最后去的一个景点，看了一天了，我感到有些疲惫。府衙是古徽州府的象征，历经数次扩建，到明代中期达到格局最完整、规划最恢弘的历史时期，在建筑、史学界素有“徽州故宫”之称。但在上世纪的1980年被建人民政府大楼而拆除，仅仅保留了二堂的一小部分。2009年徽州府衙在原址得以修复，以中轴线式布局，把古城的城墙、牌坊、谯楼、钟楼等连成线，赋予丰富的徽州民俗表演，使古城的徽文化元素更为原汁原味。 傍晚，我们找好宾馆停了车，一行人在酒店点了时令徽菜，倒上自带的酒，男男女女举杯开怀畅饮着。。。
2006年8月初，我一家三口游览完黄山后，去了宏村和西递。记得天气很热，宏村几乎没有多少游客。在西递的祠堂里，我给儿子买了本当地人写的关于励志的书。时过境迁，当我再次来到宏村和西递，不仅门票过百（两地的票价均为104元），村里的商业氛围无处不在，住房、农家乐的招牌比比皆是。游客的增多，随之而来的就是卫生环境变差。
清晨，天空放睛。众人吃了早餐，按老王的计划，两辆车往宏村方向开去。头天晚上，我上网拍下宏村和西递的门票，每人可节省下二十多元的真金白银。车路过三棵树有名的摄影景点，我们停车拍照，老殷同学在路边碰到卖冬笋的村妇，就地还价，村妇寸步不让，老殷没折只好付款走人。 春节期间的宏村停车场停满了解各式轿车，找好停车位，宏村渐行渐近，四周山清水秀，游人如织。这是一座奇特的牛形古村落，整个村落依山伴水而建。宏村的导游是免费的，游客多了，导游就带着讲解，随便跟上一个就能听到很多知识。听介绍说，村子里大部分都是姓汪的，原来并不是住在这里。因一场大火迁徙至此。在重建家园的时候，村民们有了防火意识，所以，村子里引入了清澈而流动着的活水，狭窄的沟渠沿着墙根弯弯曲曲，不仅方便了村民用水，也使整个村落因为有了水而鲜活起来。整个村子按照仿生学布局，如同牛的器官。 环绕全村的水渠，是按照牛的形象设计，引清泉为“牛肠”，从一家一户门前流过，使得村民“浣汲未妨溪路远，家家门巷有清泉”。“牛肠”再流入村中的“牛胃”月塘后，经过过滤，复又绕屋穿户，流向村外被称为“牛肚”的南湖。 徽派房子的建筑特色就是每家每户都有天井，主要作用就是通风、采光和聚财。这里的人觉得天上下雨就是下金子，下雪就是下白花花的银子，叫做“四水归明堂，肥水不流外人田”。地面上的石板与石板之间都留有小缝隙，水可以排放出去。徽派建筑几乎都是木结构，没有一根钉子，在选料的时候非常讲究，横梁是香樟木，樟木能驱虫防蛀。柱子多为银杏木。
近几年对于徽州文化的研究越来越热，胡雪岩、陶行之就是徽商的杰出代表。徽州的男人要么做官，要么经商，同晋商一样也是赫赫有名。从一些人家的楹联中，就能看出中国传统思想观念在他们的家训中的根深蒂固。
“快乐每从辛苦得，便宜多自吃亏来”，把徽商的经商之道和处世信条刻划得淋漓尽致。此外，这还是一幅改字联，上联“辛”字多一横，下联“亏”字多一点。他们认为多一份辛苦就多一份快乐，在辛勤的劳动中能得到快乐和幸福，从吃亏中寻得经验，胸怀坦诚才能收益。
宏村最漂亮的就是那个月沼，这个池塘的整体形状呈现半月形，人们形象地称作牛胃，当地人又把它叫做半月溏。旁边还有祠堂，可惜已经被毁。 84年的一套邮票——徽州民居就是在此取景的。当时的人为什么不把它挖成满月形的呢？我问导游，因为世上任何事物达到兴盛的最高点时就会走向衰落，国家、人、万事万物莫不如此，而且如果先辈将事情做满，后代就找不到改进的余地，意味着一代不如一代，所以挖成半月形。不得不佩服徽州人的聪明和智慧！
从村口出来，两棵高高大大的古银杏和古枫杨树立在道路两侧，它们是宏村的“牛角”。
西递村呈船形，村中鳞次栉比的古民居建筑群，就像一间间船舱，组成大船的船体。村头高大的乔木和牌楼，好比船上的桅杆和风帆。村周围连绵起伏的山峦，宛如大海的波涛。村前的月湖和上百亩良田簇拥着村子，恰似一艘远航的巨轮停泊在宁静的港湾。
西递村建房多用黑色大理石，两条清泉穿村而过，两侧是高墙深巷。顺街而行，这里仍然是以雕刻为主的街面，不同的是见到了石雕、砖雕和瓷雕，非常精美。我行走于粉墙墨瓦，飞檐翘角的街道中，体味古人悠闲的生活。 “西园”是一所较为典型的园林式建筑。“八”字型砖砌门楼入口，显出了主人是做官之人，门口有下马石，门楼内旁侧有停放轿子的地方。特别是听导游说此家主人胡文照曾任开封知府。这里“一”字排开三幢楼房，用一个狭长的庭院将其连成一个整体，而庭院中又用墙体分隔成前、中、后三院，并饰以拱形门洞，镶以长方形漏窗，园中栽种花卉、翠柏，敷设花台、假山、浴池、盆景，所有的设计与摆设无一不在显示主人的修养与品味。特别是这里还珍藏了一块刻有“西递”二字的石牌。
西园正中楼房的门罩是石雕，雕刻的是《封神演义》中姜子牙渭水垂钓、周文访贤的故事，不过，这里最具欣赏价值的是那两块雕着松、石、竹、梅的石雕漏窗，画面上有八个层次，运用了中国古代雕刻技艺中的所有技法，据说这两块石雕称得上是我国古代石雕作品中的绝世之作。
这里最出名的就是当时理学家朱熹写的那个“孝”字。徽州人在为人处事上也很有一套，在狭窄的走道里，你会发现有的人家的门会往房子里缩进三分，寓意凡是忍让三分，但有底线，上有天、下有地，凡事不能太过。
民居庭院中的百年牡丹与探过墙头的青藤石木图片，虽然牡丹还在冬眠，望着图片，我充满着遐想。
徽派建筑的房檐、门口、雕花都有很大的学问，就连主人客厅的摆设都是有规矩的。八仙桌后面的长桌左边摆着一个花瓶，男左女右，右边放一面镜子或屏风，表示平静。中间还有一座钟，意思是终身平静。
“东瓶西镜”的陈设格调中寓有很深的内在含义，它取的是“瓶镜”的谐音“平静”，体现的是房屋主人对生存环境的一种望。希望能过上“平静的生活”，子孙满堂，平平安安。
许多小巷台苍径古，仅容一人，抬头观天，只有一线。
胡氏绣楼，为临街亭阁式建筑，原用于观景，楼额悬有“桃花源里人家”六个大字，
这是我06年西园拍摄的，放在博客的结尾。古色古香的墙头上爬着盛开的凌宵，“叶落归根”的透窗又寓意着什么。。。 傍晚，我们离开西递，汽车往黟县渔亭镇奔驶而去。
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