徽州纪行
车过江南，就是一幅烟雨江南的模样。江南正下着雨，时下时停。咱安徽的江南，就是一个大盆景。一个世界的大盆景，一个中国的大盆景。那里的山脉，河流，植被，物产，是那么的独特而丰富，而皖南的美景，更是无以言说。它是一个无形的巨大的氧吧，是一个物产、风物和人文的知识的宫殿。读懂了皖南的山水，就学会对美的认识，就懂得中国传统文化的博大与精深。我是深爱着皖南的。也许是我的偏爱。反正我总是说“咱安徽山水多美丽，皖南山水更妖娆。”下午四点左右，车从呈坎（徽州区）下，在岩寺收费站出，不一会儿就到了潜口。潜口因村口有一座古塔而闻名。我们知道，这是一座七层砖塔，叫翼峰塔，也叫下尖塔，建于明代。村口建塔，主要是镇水口之用，水，是万物之源。在徽州，水即是财。水绕村流，是基本要求。水，也是人们生活之必不可少。饮用，洗刷，烧煮，浇灌，样样少不了它。俗话说，女人离不开水。也是说的水的重要。潜口的得名，我看一本书上说，是因东晋大诗人陶潜曾在此隐居（王振忠著《徽州》，三联书店出版）。这种说法，姑妄听之，但对记住一个地名亦不无好处。
这是一座菱形砖塔，我里外望望，反复摩挲。真是精美之极。老东西总是让人那么牵挂，那么多情。这是为什么？
三
到呈坎。呈坎者，八卦村也。呈，乃“呈现”，坎者，凹也。据说，呈坎，起源于三国，已一千八百年；兴起于明代初期，已有六百多年历史。村中现仍居住有七百户人家，二千八百多口人。世代为罗氏居住。进村口，一个空坪，走进村道，一荷塘呈现在眼前，徽派的典型式样：灰墙黑瓦马头墙，倒影在水中。在一处长廊入口，有一座水碓立于眼前。水碓，借水之力，可以舂谷（去谷皮），我们转了转巨大的木轮，仍可转动。
走入街巷，巷及一人宽，沿墙一边有水渠，清水流动。这也是徽州的特色，四水绕村。在半尺宽的水糟上，隔不远就是一块横石，导游告诉我们，这是“谦让石”。乃小巷，只能一人行，如遇长辈或老人，晚辈要让在一边，让长辈先走。这也可见徽州人的精细。在此小小的细节上，体现着细枝末节的徽文化的元素。巷中清寂，没有多少买卖的存在。导游小毕说，呈坎的特色是把商业元素藏起来，文化元素显现出来。这真是高明之见。走了半天，只在一巷中，见一户人家在卖“罗氏石头果（加米旁）”。塌果（米旁），是徽州特产，味道相当之好。
走进一户大宅，除徽派建筑的一贯建制外，墙上挂着八卦图，厅堂的两侧，各有神龟和龙头马。史载，龙头马身上有河图的图案，是伏羲氏在黄河中发现，乃曰河图，而洛书，是神龟背上所背，周文王取名为洛书。
我见墙上有八卦图，画有阴阳太极。图案表示：无形为无（太）极，太极生两仪（阴爻阳爻），两仪生四象（老阳、少阳、老阴、少阴），四象生八卦：乾、兑、离、震、巽、坎、艮和坤，分别对应着天、泽、火、雷、风、水、山、地。
走过钟英街（喻意“钟灵毓秀、英才倍出”。这也徽州人的一贯的秉性），小街高墙斑驳，在一处墙还依稀印有“打倒英美……的字样”，过一处较高的木质围栏，围在一处灰墙的半腰，比一个人头略高些，导游小毕说，这是当铺的柜台。邻里邻居，来当个东西。人，到了当家财的地步，想必有难处，当的人不想见当铺里人，当铺掌柜也不想见当物之人。于是将柜台设的高高，在柜台里，见不到外面的当物之人，只见一双手递上去的东西，而下面也见不到高高在上的当铺老板，大家都不尴尬；以后街上见面，也不难堪。徽谚有云：“居高临下好压价，只认东西不认人。”当铺，作为徽州的四大行（茶行、木行、盐行和当行），也现出另一番的景象了。
在这古老的小街的两边，多是一些破败的古民居。这些沉积历史厚重文化的老房子，它们自有自己的故事。可这些故事，都沉入历史的缝隙之中，沉入岁月的尘埃了。俗话说：“自来都是人养房，从来没有房养人。”这些经年没人居住的老宅，它们破败得更快，连门头和檐下的精美的砖雕（过去最早是泥塑雕，泥捏好，再烧制），都显出苍老的龙钟面貌了。倒是那些墙边的花草，却依然热烈，不时见到墙边的一串红、野茉莉（也即晚饭花，在吃晚饭时开放），开在这九月的黄昏，就连那一丛金铃子（也叫赖葡萄或红娘），也在晚风中一副自得的样子。
走过钟英街，来到著名的罗东舒的祠堂，一座巨大的门楼，雕梁画栋，冬瓜梁健硕强劲，显示出当年的荣耀和辉煌。门头一副横匾，上书八个大字：贞靖罗东舒先生祠。匾为罗哲文所书，罗哲文者，故宫博物院原院长也。进入祠堂，一个大大的天井，左右各植一树，右手一株桂花，十分高大，亭亭如盖，一个老者介绍，已有400年的树龄；左手一株紫荆（亦称痒痒树），瘦弱一些，枝头青青的枝叶婆娑，祠堂解放初办学，作为小学校的学堂。徽州的祠堂，凡规模大者，建国后多为学堂也。据老人介绍，罗东舒寿七十有三，元代（蒙古人当政）为躲避出仕，潜回老家，做为隐士。祠堂上额，另有一匾，题为：彝伦攸叙，意为论述法度的场所。进入后堂，先人的牌位已不见，院内植天竺数株，另有一株古柏斜曳。徽州有年节折枝的传统，遇有小孩出生、过周或升学等吉利事，折天竺枝和柏枝数株，赠与对方，意为“青青吉吉”，以讨吉利。
黄昏逼近，天色昏暗。古村落即将沉入夜幕之中。一切的景色都模糊了起来，仿佛剪纸一般单薄而凝固，我们在村庄中默默行走，显得伶仃得很。
晚饭后，住唐模七天井乡村旅社。夜晚进入唐模，仿佛进入一个寂静的陌生世界，仿佛前世的感觉，夜色撒在古街巷中，静极了。
四
8月30日，周六，晴
昨晚从呈坎到潜口吃饭，开车才几分钟，在一家叫徽府大院的农家饭馆吃饭。我是十分喜欢吃徽州饭的。对于徽菜，我是百吃不厌。晚饭的菜单有：农家小炒、野菇炒肉、鲜笋炖火腿、土鸡汤、槠籽豆腐和潜口菜糕。最喜欢吃徽州的鲜笋，对槠籽豆腐和菜糕，也不感冒。
住的唐模七天井旅馆，真是别出心裁，一切都是旧构件的重组，古色古香，雕花门窗随处可见。住在二层，早上起床打开木窗，窗轴吱嘎作响，就连听到这样的“吱吱嘎嘎”的声响，心中都十分奇怪，这已是久违的声响。在我们的童年生活中，该有多少声响：蛙的叫声，牛的反刍声，鸡鸣声，虫子吟声，鱼跃出水的“卟啦”一声……可是我们离自然声音却越来越远了。
窗外，是旅馆前厅的屋顶。屋脊上的排列整齐的黑色小砖，屋顶的黑色小瓦，那么密集地层层排列，有一只小鸟在小瓦间跳跃，灵活机敏，小鸟灰色中夹着白点，十分美丽，不时轻轻地振动着翅膀，跳上跳下，轻盈无比。我痴痴地看住小鸟呆想，做一只小鸟，也是十分快乐的。它的活动空间并不小，可以说，它比人更自由，它长着翅膀，说飞就飞。在空中，在树上，在屋顶，自由自在。它虽小，但在高处，可以举高临下，也许给它做人它也不做呢！
晨六时就起床了。睡在这个古色古香的江南小村庄里，睡在那雕花的木质大床上，显得陌生又亲切。我像孩子一样并不立即起床，而赖在床上自己跟自己玩了一会儿，我一会儿摸大床靠栏上的雕花，猜是什么图案？是一盆兰花，还是一盘荸荠？我翻下身，仔细去看。一会儿又蒙在被窝，透过被面，去看那窗外已明的天空，感到快活极了。
上午进村游览。所谓唐模者，唐朝的模样也。汪、许建村。建于唐，兴于宋元，盛于明清。显在水口，村口的“八角亭”可以作证。八角亭（亭内地砖铺成回字，意为回家了），也是“风水亭”也。据说此亭建于明正德年间，村内一株高大的香樟树，已有四百多年历史（天仙配在此拍摄老槐树一节，有“以樟代槐一说”）。一条沙堤穿行而过，沙堤，以沙铺其上，即如今之红地毯。年节之间，在外经商的乡人回村，以此迎接。村口最著名的建筑当为“同胞翰林坊”了。坊已三百多年历史，为“三间三楼”，四柱冲天，雕刻精美。为表彰康熙年间进士许承宣和许承家而建（碑顶有“恩荣”，乃自出资金）。许氏二兄弟，同中进士，分授“编修”和“庶吉士”，故为“同胞翰林”。据说，许氏兄弟曾被当时诗坛盟主王士祯誉为“云间洛下齐名士”。石制的牌坊十分精美，牌坊两侧的石狮子，形肖逼真，十分生动。导游小吴介绍：“天下牌坊数徽州，徽州牌坊一座半。”所谓“一座半”，一座，乃歙县许国牌坊，半座，即为此。其实，从精美的角度看，许国牌坊虽规模大，但精细的程度，还不抵此“翰林牌坊”。牌坊下的狮子也有讲究：“手”中抱个球者，乃为公狮子；怀抱着小狮子的，即为母狮。母狮怀中的小狮子，“手”中也玩个球，说明怀里抱的是“儿子”（此喻意之妙，不得不敬佩古代劳动人民的智慧）。
沙堤之畔，古树和垂柳相夹，一侧为一窄长的沟渠，渠中水清澈泛光；一侧为一片水面，建有亭舍和长廊。这就是著名的“檀干园”。据传，檀干园始建于清初，乾隆年间增修，有池亭花木之胜，在清代是歙西的名胜之一。史记：“檀干许氏别业，吾乡一小胜地。”现今的檀干园，规模已小了许多，导游说，大约是过去的三分之一。园中古碑楹联甚众，有一长联，内中有这样两句：
四序且凭花事告，
全村同在画中游。
非常喜欢这两句话。它也道出了唐模的人景合一现实。建园相传是清初，一个典当商人，当然许姓。当时在江南经营三十六片当铺，席丰履厚。他的老妈想游西湖，可已耄耋，老许就花钱垒坝挖塘，叠石栽花，成一林壑，供老母游玩。湖内仿杭州西湖风景，有白堤、玉带桥、湖心亭等。故称“小西湖”。湖心亭内，药栏花径，亭榭池沼，亭中藏有苏轼、黄庭坚、董其昌、八大山人（朱耷，又哭又笑先生）（此公专画只有白眼珠没有黑眼珠的鸟，喻为“苍天无眼”）、赵孟俯（异字）（赵子昂）、查士标（此公仿米芾体，‘一刷到底’）、朱熹（晦翁），真可以说是一个小碑林，说都是原真迹（指石碑）。因乃读碑外行，也只走马看花，一扫而过尔。
碑亭与一曲折的沙堤相连，有新的一处庭院，内展有大量砚台，歙砚乃名砚之首，我看了看，介绍有“老坑龟甲”和“罗纹砚”，价格都不菲，唯欣赏欣赏而已。
回村途中，过比翼亭（一曰“夫妻亭”）、灵官桥，在七天井乡村旅馆的前广场，有许多已毁的建筑的石墩，地上铺着一米见方的大青石，导游说此为许氏宗祠，毁于太平天国的兵火，原为“三进五架”，可一把火烧掉了（盖房子也是有等级的，平民百姓是不得盖如此规模的建筑的）。
进村一盏汪氏天灯，一条溪流穿村而过，小溪两边分列众多徽式建筑，曲曲折折，十分美妙。许、汪两姓，分列小溪两侧而居，门眉之上，皆有额：或曰“彝伦别苑”，或曰“骏惠书屋”，或曰“尚义堂”（说是官家祠堂，有五百年历史），或曰“唐模邂逅”。
在村口，有一古银杏树（即白果，又称公孙树），已有一千二百年的树龄。真是龙盘虬曲，我曾发一微博：
在安徽省古徽州的古村落唐模，近日传出奇闻，村口一株植于唐代元和年间的、已有1200年历史的古银杏树，在树身下部的空洞的树洞内，长了一个巨大的树瘤，活似一个倒悬的胎儿，村民和游客都称奇，都惊呼之：“太奇了！简直是神树！”
当然，这只趣说。可树瘤之奇，确实让人敬畏。树上结满银杏果，已近成熟。徽州人喜植银杏，在徽州，现存二百年以上的古银杏有近百株，点缀在徽州的古村落间。
沿溪而行，一座跨溪而建的桥梁，桥上建有精致的过桥屋，这就是有名的“高阳桥”。据说，许氏来自于河南高阳，为不忘祖先，建此“廊桥”，众告子孙。桥屋遮风蔽雨，许多老人在桥上聊天，成为一处风景。从桥上望去，溪流淙淙，徽式建筑夹溪耸立，若在烟风迷蒙中，更显现一派徽州风范。
溪边建有木质围栏，上有靠背，可以随风休息，俗称“美人靠”，有语云“靠一靠，十年了”。徽州人长寿，与此悠闲生活不无关系。
唐模是我喜欢的。夹溪的徽式建筑令我留念。我总是愿意在徽州能住上一阵。我甚至妄想，徽州人若有见识，可在唐模僻一处楼宇（老构件重建），建一座中国作协的创作中心，定期请一些名家来此休假创作，假以时日，定能留下传世的写徽州的精美散文和小说，也以此宣传了徽州的明清古村落和这些绝伦的徽州古建筑，岂不一举两得，美美共和之事？
我实在喜欢得紧，无奈何时间匆遂。但愿不久的将来，能来住上一程。
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