筛子里的徽州味道
几十年前，老徽州人家，只要是晴天，门前常常是两只条凳上，放着两三只筛子。冬天里，女人会将家里吃不完的咸菜从缸里捞出来，煮煮，晒成梅干菜，留着烧五花肉。
她们将缸里的咸菜捞出，先切碎，煮沸，汁滗出，到入坛子里，咸菜则放在筛子里晒。晒了一两天后，又会将咸菜放入坛里浸入汁里，当地话是——复汁。隔天，捞出再晒。据说，这样晒出的梅干菜，色深，味鲜，菜软，吃起来口感不“柴”。
徽州女人做这些活计都很停当，傍晚将筛子收回的时候，支起一弯灵动的腰，和邻居道：梅干菜已经晒了两个日头了！她们把晒了两天，说成晒了两个日头，仿佛天气是老天爷的，日头却是自己掌上的。
徽州女人，会过日子，手上的日子永远细水长流，徽方言里会过日子是——做人家。家，于她们，便是一生的岁月，是灶屋里的地老天荒。她们做的梅干菜，一般复汁后又晒了几个太阳，就会收好放在坛子里，坛口用扁圆的石头盖起来，留着，慢慢吃。走亲戚时，抓几把带着，姑爷女儿回门来了塞点给他们，都是上好的礼物呢。
梅干菜的最佳搭档是五花肉，要吃的时候，抓一两把泡泡，将五花肉切一寸见方，油锅里丢几瓣蒜，姜。先烧，收浆后将梅干菜放进去，稍多水，小火焖一会，八角去腥，白糖提鲜。
这一会工夫，做菜的女人会寂寞，她在炉前，想着自己的心思，让锅里的梅干菜和肉互相提携，互补，互抬，互浸，将梅干菜烧肉这一人间至味定格。
一碗梅干菜烧肉端上桌，飘着梅干菜特有的香，夹一筷子，有肉有梅干菜，汁浸在米饭上，呼啦啦地，一碗饭一会就下肚了。
梅干菜不是徽州独有，只是做法与别处稍不同。记得南京人做梅干菜，是晒干后捆成小把，放在坛子里，要吃的时候拿出一把泡水里。坛子放院子里，大暑后的太阳会将坛子晒热，说这样里面梅干菜便“熟”了，且同陈年老酒一样，越沉，越香。
徽州的梅干菜，还有一个众所周知的去处，那便是——蟹壳黄烧饼。肥肉丁和梅干菜做馅，烧饼的面是掺了菜籽油的，揉熟，炕出来的烧饼，脆，酥，香。这种蟹壳黄烧饼有许多名字，旅游的发展，它成了网红，可徽州人依旧称它烧饼，且知道巷子里哪家做得好。
每年春天，春笋上市的时候，徽州人家门前就晒豆豉了。上好的大黄豆洗净，新鲜春笋切丁，同一锅煮。倒入酱油，放茴香，八角，白糖，辣椒壳。殷实一点的人家，会熬点菜籽油放进去，煮好的豆豉会是油亮亮的，口感更好。
豆子的面，笋丁的韧，是豆豉最初的口感，那佐料和火候的味道，需嚼上几口，才可以回味的，如同吃茶，好味在第二泡。在那个年代，豆豉是徽州人家下稀饭吃的早饭菜，只有家里受宠的那个孩子，或许可以任性地抓一把放口袋，当零食，其他孩子则没有这个特权。一家人的饭桌上，也只是比酒盅大一点的碟子里放上一点，那几粒豆子，便是一碗粥里的乾坤了。家中若有牙口不好的老人，嫌豆豉略硬，热粥舀上桌，抓一点放进去，粥不烫了，豆豉恰好软至可口。
以前见过有关徽商的资料上说，徽商出门带炒豆子，我估计就是这豆豉。因为这样做出的豆豉，方便携带，也不易坏。
有趣的是，方圆不大的徽州，有的乡村没有山，做豆豉时无处去弄春笋，就用萝卜替代，我估摸，那豆豉档次要降一些了，春笋是山珍呢。
春夏季菜多的时候，徽州人家还喜欢晒笋子，蕨菜，马兰头，豇豆，扁豆，茭白，苋菜。这些山里野蔬，都和肉是最佳搭配，可肉，在那个年代却是稀罕的，杀年猪时候，才可以尽兴吃一次。平日里，没有荤腥，这些干菜，就多放油烧了，还有添加佐料，那要看女人的本领了。
直到一天，女人发现，自家的筛子断了一根篾，拿起来，对着亮看，断篾处，足足可以漏掉许多豆豉。想了一会，后街有人家接篾匠做活，就去了后街，让篾匠剖了根新篾，插进了褐色的筛子里。菜园子这两天落苏(茄子)多，吃不完，晒点吧！
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