梦到徽州
五百公里的路程，在以浙北-上海-苏南为中心的杭嘉湖平原地带几乎是一眨眼的事情。但范围拓展到整个长三角，就不那么容易了。从魔都去到深藏在大山中的皖南，竟要在高速公路上毫不停留地走六个小时，感觉极其遥远，然而，“一生痴绝处，无梦到徽州”，它确实是一个长存于心、每每念及就心向往之的地方，少时曾经去到了它的边缘却没有更进一步，后来又数度擦肩而过，引以为憾。不过嘛迟早要去的，而且日后还会不止一次，我始终坚信这一点。兜兜转转，终于到了9月7日的清晨，坐在公司年度旅游的大巴上，迎着江南初秋尚嫌燠热的阳光，一路向黄山疾驰而去。1987年徽州地区撤制，改称黄山市。这决定当然是为了发展旅游发展当地经济，可这个名字，令上千年的沉淀一下就被限制在了一座孤零零的名山上，整个格局从此逼仄。城市的中心屯溪区是在当年老城的基础上全新建设的，各景区散落周边，形成了一个硕大的、以山水风光人文情怀而非钢筋水泥建筑森林为魂魄的行政地级市，彼此从数十公里到上百公里不等的距离，由分布在大山平原之间不断增加延伸的高速公路连接。其实除了黄山，皖南的每一个县市，每一处城镇，每一座乡村，……甚至每一湾河水每一条道路，都是无比丰富厚重的文化与历史遗存，涓滴细流，丝丝入心，在当地父老和往来游客的平凡生活中滋润生长，从未间断不可泯灭。所以……我还是愿意喊它，徽州。
跟着公司和外籍老板走的行程自然不可能令人很满意，到达时天气更是潮闷凝滞，这样的情况下，黄山景区遍生云雾，看不见太多的风光，所以对上山就没有什么期待了。最终选了黄山脚下的翡翠谷，以及屯溪区的老街，再加上本次最期待的古村落之行——毕竟，除了景色以外，皖南最吸引人的是源远流长的风俗民情，边走边逛边感受就可以了——而其他的时间，照例还是交给了公务相关和吃吃喝喝。
黎阳in巷。皖南随处可见、标志性的徽式建筑群，占地并不广，据说是将屯溪镇的部分古建进行抢救性拆除后、编号到此按原样一砖一瓦地恢复重修起来的，多是明清到民初期间的官宦豪门和世家大族的故居。依托着它，建成了城区中一处以商铺旅社饭店和演出场所为主的休闲旅游景观。在常住人口仅二三十万的屯溪区，这个显然是为了游客而设的低配版新天地缺乏人气，远不如徽商盛名传遍天下的当年。但复建的那片老屋的确极有韵味，人文意义上，徽州是当仁不让的江南腹地，可与江浙沪老城的灵秀清丽不同，它质朴、浑厚而凝重，千百年来由于地理环境的制约，阻挡住了此地经济发展的脚步却始终无法真正牵绊人民追求世间所有平凡幸福的渴望，而且他们懂得，……这一切的源头都来自文化教育、而非单纯的物质财富，“十三四岁，往外一丢”，徽州人多从少年时就离乡背井外出谋生，但不管是游学、入仕、从军还是经商，走得再远过得再苦，归来时都牢记着要给故乡的塾堂增一块砖加一片瓦，明清以来，从这块土地最贫瘠的乡村里走出来的文人秀士灿若星辰，只念着那一串串熟悉的名字，异乡来的游客会油然而生一种恍然大悟般的惊讶与艳羡，这反应，令徽州人足以自豪。于是，望着眼前沉默无语、斑驳积灰的白壁青瓦马头墙，总觉得……它们像极了屋前墙角静静坐着晒太阳的老人，那一张张皱纹深深沟壑密布的脸庞上，除了悠闲、笃定和安详，居然还能清晰地看到带着一丝天真与羞涩的得意。
文化徽州，真的美。
与黎阳老街相邻的新安江源头。昔日百舟竞桨千帆争流万商云集的盛景已经不见，但从眼下这条平滑如镜毫不起眼的江水南流出皖、再折而向东的直到入海的一路，在整个江南地区乃至当代中国经济发展史上仍占有辉煌的一席之地。在徽州的群山中孕育长大，它的名字随着渐行渐远叫做新安江——千岛湖——钱塘江。
屯溪老街。包括一条直街、三条横街和十八条小巷，由不同年代建成的三百多幢徽式建筑组成，基本保持着明清时期流传下来的街市旧貌，茶楼、酒肆、书场、墨庄林立。茶叶、烧饼、菌菇、笋制品、砚台和竹戒尺为首的黄山特产是这里的主力军，再加上为数众多的古建筑实物、博物馆、书画文房工坊等文化遗迹，与黎阳in巷相比，这里对徽州商业传统的保存和体现，更为鲜明。
说到特产，那不可避免的第一名肯定是……吃。受自然环境限制，徽州历来艰苦，虽然不乏质量上乘的山珍家禽河鲜，但徽菜多重油重辣重调味，团餐每顿必上的一条异香飘万里的臭鳜鱼和各种烹调方式的毛豆腐，感觉多少有点违和，稍作浅尝就败下阵来了，汗。除此之外，当地的各种时蔬和香菇笋干等是真的好吃，鲜嫩爽口，鸡鸭肉食也极肥腴，难为了我这长期饮食清淡控量的人，这次基本没把持住，惭愧惭愧~
黄山的一元品翠堂。从场地到菜式都颇有地区特色，当然最重要的集体聚餐也是不会丢了公司特色的，吃着吃着就群魔乱舞，最后台下集体大声齐唱满是沪剧味儿的黄梅戏《女驸马》，走腔跑调的生生把台上的演员都彻底搞得笑场了，真是不像话
黄山脚下的翡翠谷。空气清新舒适的天然氧吧，对体力不足以登山的人而言，这个小小的、声名尚不显著的溪谷，很适合悠闲的徒步。为了宣传而附会出来的美好故事和《卧虎藏龙》外景地之一的名头，并不值得太过于重视，但上千年地质变化的遗存，使它有着类似九寨沟的晶莹剔透和清澈玲珑之美，放眼满山的绿树翠竹，养心怡情。
从西递到卢村，再到宏村。
此行最期待的部分，无疑问。除了九月初的秋老虎不太合作、适逢周末，又赶上了华东九省九市联合组织的某个旅游推广活动的开场，公司同仁一汇入蜂拥而至的游人和写生的学生行列中就基本谁都找不着谁了，但这三个极具代表性的村落还是相当可看，不虚此行。
多说无益，看图吧。
西递。以村头那面巨大的牌坊为标志，窃以为是三个古村中官宦教育文化最突出的，房屋建筑也最疏朗开阔。也许正因这样，村头巷尾各种生意铺面满满当当。
卢村。相对于另外两处，它的名气不算很大，游客也不多，但村中的木雕楼为皖南一绝，极为精美。村子保持着日常生活的原生态，不修饰，少宣传，除了几间小饭馆和摆在住家门前的土产摊，甚至没有什么像样的旅游商铺。且行且看，映入眼帘的是一派标准的阡陌流水潺潺，鸡犬之声相闻的田野风味。因为一块猪肉脯，村里的小奶狗追着我的脚跟跑，差点一路跟上了大巴，没辙了只好大声地喊他家主人来抱走，他还拼命冲我摇尾巴，一车的人笑得前仰后合。
宏村。实地来做一做《卧虎藏龙》的梦。
名声在外，如今宏村的建设管理规模是皖南古村落中的翘楚了，从村外崭新的公路和巨大的停车场，到熙熙攘攘的游客中心，再到村里每一座建筑每一条街巷，到处人山人海如花果山般的热闹。然而，即便……放眼都是人头背影，满耳皆闻市声笑语，阳光灿烂，白云在天，一走近南湖和月沼，仍有一股强烈的、静谧神秘的美感扑面而来，感觉自己霎那就进入了电影中那些清冷得近乎诡异的画面，仿佛一回头，就能望见剧中人在暗淡而浓郁的光影映衬下显出几分沉静，几分凛冽，几分凄恻的面容。
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