徽州婺源，期待已久的美丽邂逅
欲识金银气，多从黄白游；一生痴绝处，无梦到徽州。 明代大戏剧家汤显祖，与关汉卿、王实甫一众剧作家齐名，号称“东方的莎士比亚”，但仕途却是坎坷。潦倒失意中，好友吴序劝其前往“黄白之地”拜访宗师兼朝廷重臣许国，以期消除两人的隔阂，重获朝廷启用。 诗中的“黄白之地”即古之徽州，因其有黄山白岳（白岳即如今的齐云山），故得其名，更兼当地徽商云集，富可敌国，乃当时的流金之地。 然汤显祖书生意气，写下《游黄山白岳不果》这首诗，诗的最后两句，“一生痴绝处，无梦到徽州”，更是表达了自己不屑通过权贵改变自身境遇的文人傲骨 - 徽州固然好，但我却从未想过前往呢，连梦都没有过。只是，许多人却引用这两句诗，借以抒发自己对黄山、绩溪、婺源等旧徽州这黄白之地浪漫的向往和憧憬之情，孰知却是偏离了它的本意。 我亦喜欢这两句诗，源于汤显祖和他的名作《牡丹亭》，源于白先勇先生的小说《游园惊梦》，和杨凡执导、吴彦祖、王祖贤、宫泽理惠主演的电影《游园惊梦》，这些就像意念中的影像一般，几弦琴声响起，烟雨濛濛的苏州园林，亭中偶遇的俊朗少年和如花美眷，惊鸿一瞥下，已情根深种，一往而深！只是，自古情到深处情转薄，恨难长久，真个应了《牡丹亭》中那句，“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”！
清明时节，忽然想起，很久没有去南方了。烟花三月下江南，青衣薄衫鹧鸪天，惟余辜负二字。 懊恼中望向窗外随风而斜的雨丝，想念着江南的烟雨和姹紫嫣红，突然产生去南方的念头，就像那里有一个你时刻牵肠挂肚时刻想把她拥在怀里的女子，那种想念无法抑制。终于，清明节过后，我坐上了去往九江的火车，辗转到了古徽州六县之一的婺源。 徽州古称歙州，下辖歙县、黟县、绩溪、婺源、祁门、休宁六县。公元1121年，宋徽宗改歙州为徽州，但所辖六县并未变动。现在的“徽州”，就行政区划而言，仅是黄山市下辖一区，但由于风俗文化的相似性，原徽州六县人士，特别是老一辈，仍然保持着对古徽州的归属感。
去年晚秋时节，去黄山和宏村游山玩水，途径歙县和黟县，遗憾的是未曾到婺源和绩溪停留。黄山的美景自不待言，“天下第一名山”的名头并非虚传，而宏村清晨时分雾气氤氲下忽隐忽现的白墙黛瓦马头墙，古风淳淳的旧派徽州民居，像是一幅美妙至极的水墨画，墨不碍色，色不碍墨，浓淡深浅之间，小桥流水人家点缀其中的田园气息流露无遗。 这次的婺源之行，是专为那一片金黄色而来。
这让我想起那年的青海湖边，一般金黄色的海洋，但在清澈的天空、湛蓝的湖水和千年沧桑已白头的远山映衬下，更显大气之美。而婺源，这个号称“中国最美的乡村”，那一片金黄该是何等景致呢，是否如憧憬中一样，淡淡炊烟袅袅升起，梯田阡陌纵横，牧童手执横笛骑在牛背上，在暮色中踏歌而行。 婺源，真个是移步换景、俯仰皆画的水墨之境吗？ 带着这般的疑问和憧憬，随着车子在山间穿行，窗外的景色飞驰而过，亭亭而立随风摇摆的青竹把整个山野染成了一片绿色，苍翠欲滴。山脚下流淌着一涓清流，不时还会看到有大大的水车矗立在高处，或一叶竹筏顺流而下。这些都是在城市中看不到的风景，单是那一抹养眼的绿啊，便足以让我们这些蜗居在钢筋水泥丛林中的苦行僧神驰不已。
经过近三个小时的奔波，我来到了婺源。古人诗曰：“空山隐卧好烟霞，水不通舟陆不车，一任中原戎马乱，桃源深处是吾家。” 鸡鸣皖、浙、赣三省的婺源偏安一隅，这使得当地百姓和他们的家园在历史上免去了许多战乱之苦，至今一个个保存完好的明清徽派古村落像宝石一般散落在山野之间。 江岭，婺源之行的第一站，便是一个很好的显证。 江岭南临晓起，东接溪头，地处婺源东北方向。江岭是婺源田园风光的代表，从江岭开始，公路玉带一般在山间盘旋，向下望去，只见层层梯田披洒上一片金黄，那是油菜花的海洋，白墙黛瓦的徽式民居在那一片金黄色的海洋中伫立着，加上远处苍翠的青山，构成了一副优美的田园风光画卷。
我迫不及待的冲进了那一片金黄色的海洋，贪婪地呼吸，清新的空气中夹杂着花的芳香。也许有人不喜欢油菜花的味道，但于我而言，这是梦想的味道，仿佛能够带你穿越时空，回到无忧无虑的童年。整个下午，我不想跑来跑去，就一个人徜徉在这片花海中。时而一个人躺在路边的斜坡上，闭上眼，沐浴着微醺的风儿，温暖的阳光，时而像个孩子似的发现一片绝妙的景色，抄起相机不停地按下快门。而更多的时候，是一个人发呆。也许，到了如今的年龄，能够远离城市的喧嚣，体味一个人的孤独，或者，单纯的发呆，什么都不想，都是幸福的。
入夜时分，带着一身慵懒，拦辆车来到李坑住下。李坑像极了乌镇周庄这般的江南小镇，村内街巷溪水贯通，白墙黛瓦的徽式民居傍溪而建，参差错落。沿着青石板铺就的街巷，间隔不远便有一座石板搭建而成的小桥，供两岸的人行走。只是，相比乌镇周庄单纯的水乡景致，这里又多了青山的围绕。“古树高低屋，斜阳远近山，林梢烟似带，村外水如环”，便是这般景色的真实写照。 李坑的夜色也极是迷人，街巷两旁的居酒屋和饭店都贴着青花瓷一般的蓝色墙纸，斜搭的木板桥或石板桥，屋檐下吊着的大红灯笼，都倒映在清清的溪水中，随波荡漾着，那种感觉妙不可言。
已是夜深，这般寂静的夜，“不知乘月几人归”。我站在惩戒亭边上的拱桥上，四下望去，只有西边方向还有一家饭店还亮着灯。我踱步过去，这家饭店依山而建，傍溪而居，木质的建筑在烟火的熏染下更显得古色古香。我极是喜欢这般充满时间的味道和质感的老馆子，仿佛你在穿越时空，和古人品茗把盏。饭店里只有两三桌客人还在里面坐着，桌上杯盘狼藉，看光景像是已经准备离去。找个临窗的位置坐下，这里可以凭栏远眺，虽然在夜里远处一片漆黑，但我仍是喜欢这般的感觉。 在老板的推荐下，我点了几个有特色的招牌菜，清蒸荷包红鱼、粉蒸肉、糊豆腐，还有一瓶当地酿造的米酒。婺源饮食承袭了徽菜的传统，这几道菜更将徽菜擅长烧、炖、蒸和重油、重色、重火工的特色发挥的淋漓尽致，而味道也是妙不可言，让尝遍各地美食的我也是暗自称赞。 吃完晚饭，一个人漫步在窄窄的巷子里，抬头是漫天的繁星，四周是清新的空气，和温润的时光。多想时间走的慢些啊，停滞了也好，那样，就可以慢慢的思考人生的意义了啊。有时光机器也好啊，穿越到无忧无虑的童年，穿越到青春飞扬的少年，看一看那时的自己，和他说说话。
这些，也许是只有在旅行时才会想起的念头啊。也许，这就是为什么自己喜欢一个人旅行的原因。因为，只有在路上，才会卸下所有的面具和防备，轻轻松松的做自己，随心所欲的做梦。 记得刚参加工作时，一位友人忠告终日忙碌的自己，“Travel offen，getting lost will help find youself”，如今我才真正懂得这句话。
次日清晨，我起了个大早，呼吸着清新的空气，身子也仿佛轻盈了许多。沿着曲折的巷子，穿梭在这座古老的村庄内。这时，我才得以一睹它的真颜，印象深刻的应该是它极具特色的建筑吧。 李坑和其他古徽州众多的村落一样，遗珠般散落在崇山峻岭深处，但这丝毫没有影响徽州人精心搭建和雕琢自己的栖身之所。这里的民居，清一色的白墙黛瓦马头墙，再配以依山借势的小桥流水，整体给人以舒适感。由于长年多雨，水气浸染，瓦是黝中生黛，仿佛上面生着一层暗黑的青苔，本是白色的墙体上也尽是浅灰、淡黄或黑色的痕迹，仿佛是高明的画家刻意而为。
走进去，你会发现考究的民居大多是木结构的，粗壮的立柱支撑起一个天井构架，内部的装潢也更多地采用了精致的砖雕和木雕，其场景之精细，人物之栩栩如生，保存之良好，令人暗自赞叹。讲究些的大户人家，还会在天井四周搭建“美人靠”。“美人靠”也叫“飞来椅”、“吴王靠”，学名“鹅颈椅”，是一种下设条凳，上连靠栏的木制建筑，因向外探出的靠背弯曲似鹅颈，故得名。 “美人靠”通常建于回廊或亭阁围槛的临水一侧，古时闺中女子不能轻易下楼或外出，寂寞时只能倚靠在天井四周的椅子上，凭栏寄意，西楼的月圆了又缺，缺了又圆，心上人却杳无归期。韶光易逝、花开不再的慵懒闲愁，轻易就涨满了胸臆。那些“美人靠”，曾留下多少蹙眉凝眸、引颈顾盼的寂寞身影，而“朱栏倚遍黄昏后”的怨念又是怎样被一遍遍地低吟。 随后的两天，我和路上偶遇的驴友走了婺源的北线。北线景区以原汁原味的明清古村落和田园风光为主，除思溪延村我还算中意外，卧龙谷、灵岩洞的自然风光却是不觉稀罕，而有着“中国的廊桥”之称、极富浪漫色彩的彩虹桥，风景也是一般。只是长途跋涉来到这里，人们自然不舍过境而不入，我亦不例外。
临行之际，突然想起晏几道的一阙词，“彩袖殷勤捧玉钟，当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照，犹恐相逢是梦中！” 那一年，和她约定来婺源看油菜花，只是未等到春暖花开，我们便向着不同的方向和轨迹，远离彼此的世界。在她离去后很久的时间，我才恢复过来。一天收拾房间，抽屉里看到她没有带走的相册，翻看后方才惊觉，我们始终没有牵手旅行过！已是辜负良多，而这般简单的事情我却没有和她一起做过，这让我悲从中来，不能自己。 也许，某天我们还会微笑着重逢，但一起牵手旅行，这一生，应该是不会了。
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